Das wunderbare Inselflair saugen wir für einen letzten Tag in der Cowichan Bay auf – gleiten mit dem SUP durch das glitzerne Wasser, springen in die kalten Fluten und lassen uns in der Sommersonne wärmen. Der Abschied von diesem magischen Fleckchen Erde fällt uns schwer, doch das nächste Abenteuer ruft bereits. Während wir mit der Fähre wieder aufs Festland übersetzen, taucht der Sonnenuntergang den Himmel in ein buntes Farbenmeer. Vancouver erwartet uns.

Hier in Vancouver empfängt uns der Sommer mit stolzen 30 °C, so dass wir erst einmal in einer klimatisierten Shoppingmall entschwinden, bevor wir nachmittags in eine völlig andere Welt eintauchen: das Museum der Anthropologie. Die beachtliche Sammlung von Artefakten indigener Kulturen aus aller Welt, insbesondere der First Nations, macht uns neugierig. Die Geschichte dieser Kulturen und deren Handwerkskunst wird hier wieder lebendig. Umso schöner, dass ich auch hier die Erlaubnis bekomme, diese Ästhetik zu fotografieren und die Bilder mit Dir zu teilen.

Später tauschen wir das Auto gegen die Fahrräder, um das Zentrum der Stadt zu erkunden. Nach der langen Zeit in der Natur ist das pulsierende Großstadtgewusel erst einmal ein echter Kontrast. So viel Verkehr um uns herum. Wir radeln durch hübsche, begrünte Viertel mit stattlichen Häusern, bis wir das Herz der Innenstadt erreichen.

Es erwartet uns ein faszinierendes Potpourri an Eindrücken: Ein belebter Sandstrand mitten in der Stadt, Public Viewing zur Fußball-WM, moderne Glas-Wolkenkratzer direkt neben historischen Backsteinbauten und ein geschäfttiger Hafen, in dem im Minutentakt die Wasserflugzeuge landen. Vancouver zeigt sich mit allen Facetten – von den hippen Cafés mit stolzen Metropolen-Preisen bis hin zu den schattenhaften Ecken in Chinatown. Wir setzen lieber den Fokus auf die inspiriendenden, abwechslungsreichen und sehenswerten Seiten dieser Stadt und lassen uns von ihrer urbanen Dynamik weiter treiben.

Powwow in Kamloops

In Kamloops findet jetzt im Juni das größte Powwow in Westkanada statt – ein Ereignis, das wir unter gar keinen Umständern verpassen wollen. Dieses generationenübergreifende Fest der First Nations bringt zahlreiche Stämme zusammen, um ihre Kultur, ihre Gemeinschaft und das Leben zu feiern. Die Offiziellen haben mir die Erlaubnis erteilt, meine fotografischen Eindrücke hier zu teilen.

Die Musik, die die traditionellen Tänze begleitet, zieht einen augenblicklich in den Bann. Den Takt geben die Trommlergruppen vor. Mit einer unfassbaren Wucht schlagen sie gleichzeitig auf die großen Trommeln ein – ein Rhythmus, der nicht nur zu hören, sondern als tiefes Vibrieren im ganzen Körper zu spüren ist. Dazu erhebt sich ein extrem kraftvollen, ritueller Gesang. Mehrere Trommlergruppen stehen in einem Wettbewerb zueinander, bei dem eine Jury am Ende das beste Team kürt.

Was uns hier optisch geboten wird, sprengt jede Vorstellungskraft: Jede einzelne Regalia – das traditionelle, oft in monatelanger Handarbeit gefertigte Festgewand – ist ein absulutes Meisterwerk an Ästhetik. Wenn hunterte Tänzer gleichzeitig den Rasen betreten, entsteht ein surreal farbenfrohes, pulsierendes Meer aus Bewegung: wippende Federn, feinste Perlenstickereien, wehende bunte Fransen und stolze Umhänge. Ein Tänzer trägt sogar das Fell eines Grizzlies inklusive Kopf und Klauen – eine majestätische und absolut kraftvolle Erscheinung. Die Dichte an Details , Mustern und Farben ist so enorm, dass das Auge vor Ort kaum hinterherkommt und man selbst auf den Fotos immer wieder neue, faszinierende Feinheiten entdeckt.

Bergseen und frische Spuren

Von Kamloops aus zieht es uns weiter zum nächsten großen Fixpunkt unserer Route – dem berühmten Rodeo in Calgary. Da der Termin steht, nutzen wir die Zeit dazwischen für das, was wir am meisten lieben: die pure Natur.Am idyllischen Westufer des Arrow Lake schlagen wir für ein paar Tage unser Lager auf. Endlich einmal etwas länger an einem Ort verweilen! Wir packen das SUP und unsere Feuerschale aus und genießen die absolute Stille der kanadischen Wildnis.

Von hier aus starten wir eine Mountainbiketour, die uns schlagartig wieder die Wildheit dieser Region bewusst macht: Über mehrere Kilometer hinweg folgen wir frischen Bärenspuren auf der noch feuchten Piste. Der Bär muss hier vor wenigen Augenblicken erst entlanggelaufen sein. Dazu sind Fährten von Rehen und Elchen zu erkennen. Das muss ja eine ganze Tiergesellschaft gewesen sein, die hier einen Spaziergang gemacht hat. Auch wenn sich keines davon blicken lässt, setzen wir ehrfürchtig unsere Tour fort.

Boxenstopp am Arrow Lake

Am Ostufer des Arrow Lake bei Nakusp können wir direkt auf dem Sandstrand stehen. Es ist so schön hier, dass wir sogar nochmals ein paar Tage an ein und demselben Fleck bleiben. Das hatte auf dieser Reise aufgrund der großen Distanzen bisher echten Seltenheitswert. Für mich war diese Pause absolut überfällig, da das ständige Weiterreisen irgendwann anstrengend wird. Ich finde es extrem wichtig, zwischendurch länger an einem Ort zu verweilen, um die vielen Eindrücke und Fotos in Ruhe zu verarbeiten. Das hat sich auf früheren Reisen bisher immer ausgezahlt.

Hotsprings und Bärenglück

Bei ein paar Hotsprings in der Umgebung machen wir Halt und verbrennen uns in den heißen, trüben Pools fast die Beine. „Kommt Kannibalen, das Essen ist gar!“ Direkt nebenan rauscht ein wilder, eiskalter Fluss entlang, in dem wir uns wie nach einer Sauna wieder herunterkühlen können. Das Hin und Her mit den Temperaturen hat auf jeden Fall einen sehr entspannenden Effekt.

Auf dem Weg zu unserem Übernachtungsspot im Wald kommt uns völlig überraschend ein Schwarzbär entgegen. Er läuft neben der viel frequentierten Piste entlang und dreht auf der Suche nach Ameisen oder sonstigem Kleingetier einen Stein nach dem nächsten um. Er blickt nur einmal auf, als wir immer wieder mit Balu zurücksetzen, um diese Begegnung weiter zu genießen. Ich könnte ihn aus dem Fenster fast streicheln, so nah ist er uns. Irgendwann wird es ihm doch zu bunt und er biegt in den Wald ab. Ich sage noch: Das ist doch genau unsere Richtung, wo wir gleich hinwollen. Und richtig! Kaum an unserem Spot angekommen, schlendert der pelzige Geselle seelenruhig über den Waldweg. Also Bärenglück haben wir auf dieser Reise definitiv, das muss man uns lassen!

Die Prärien haben uns wieder

Und dann gelangen wir wieder in die Region um Banff, die wir bereits kennen. Auf den markanten Bergketten liegt nur noch auf wenigen Gipfeln Schnee. Der Rest ist bereits weggetaut. Da hatten wir bei unserer Nationalparkrunde vor einigen Wochen die absolut richtige Entscheidung getroffen. Durch die weiße Deko auf dem grauen Fels sah alles noch deutlich markanter aus. Und auch hier sehen wir wieder einen Bären von weitem. Hm, wie machen das denn die anderen, dass sie praktisch nie einen zu Gesicht bekommen?

Das eigentliche Ziel ist es aber, wieder in die Prärien zu gelangen. Auf einer weitläufigen, idyllischen Ranch dürfen wir übernachten und wir entfachen stilecht ein Feuer für den Grill. Reittouren bieten sie hier auch an, aber im Schrittempo durch die Landschaft zu juckeln, ist mir als ehemalige Reiterin dann doch etwas zu langsam.

WEtterdrama in Calgary

Als wir nach Calgary reinfahren, bringt ein Regenschauer willkommene Abkühlung. Da wir in Kürze vorhaben, von hier aus nach Hause zu fliegen, wollen wir hier bei einem Anbieter vorbeischauen, bei dem man seinen Camper für einige Zeit gesichert unterstellen kann. Auf dem Weg dorthin kommt mir der Gedanke, dass wir dies vielleicht schon einmal früher hätten anfragen sollen. Nicht, dass schon alles belegt ist.

Aber das Gefühl ist positiv und wir ergattern tatsächlich trotz langer Warteliste einen Platz, da Balu deutlich kompaktere Maße aufweist als die meisten kanadischen Modelle. Und die Bürokraft kommt sogar aus München und wir sprechen mal wieder Deutsch mit Menschen die wir als Einheimische eingestuft hätten. Kanada ist eben ein echtes Einwanderungsland!

Auf dem Weg zum Abendessen beim Inder werden wir von einer riesigen Gewitterfront verfolgt. Es soll hier auch im Sommer zu enormen Hagelfällen kommen. Manchen Fahrzeugen sieht man das anhand ihrer vielen tiefen Dellen deutlich an. Nee, das wollen wir nicht. Das mache ich der überdimensionalen Wolkenfront klar und siehe da, in dem Moment bricht das Dunkle auf und ein goldener Lichtstrahl fällt in Herzform heraus und bescheint die Landschaft. Von diesem Wolkenloch aus fällt nach und nach die ganze dramatische Wand in sich zusammen, wir bekommen nur einen kleinen Regenschauer ab, dann ist es wieder trocken und der Himmel sieht nur noch dekorativ aus. Ist ja irre!

Calgary Stampede – weltgrößtes Rodeo

Manchmal wirft Dich das Reisen in Welten, die gegensätzlicher nicht sein könnten. In dieser Woche pulsiert Calgary im Rhythmus des größten Rodeofests der Welt – dem legendären Calgary Stampede – dem größten Rodeofest der Welt. Für uns die perfekte Gelegenheit, die Kulisse der glänzenden Wolkenkratzer in Downtown hinter uns zu lassen und in ein buntes, quietschbuntes Konglomerat aus Kirmes, Landwirtschaftsausstellung und Wild-West-Kultur einzutauchen.

Und hier probieren wir nun doch einmal die ominöse Poutine. Dieses Gericht aus Pommes, Sauce und Cheese Curds sieht im Original erstaunlicherweise sogar besser aus als auf Fotos – das ist mal eine absolute Seltenheit! Kulinarisch bleibt es zwar ein faszinierendes Phänomen, wie es so etwas zum Status eines Nationalgerichts geschafft hat, aber es stärkt uns für das eigentliche Event.

Auf einer riesigen Messe wie dieser liegen Licht und Schatten oft nah beieinander. Wenn man mit einem geschärften Bewusstsein für das Leben und die Natur durch diese Agrar-Ausstellung geht, schluckt man an manchen Stellen trocken. Das Zeigen von Nutztierhaltung in engen Metallpferchen – was auch noch als Maßstab für gesunde Lebensmittel propagiert wird – erinnert mich unweigerlich daran, wie viel Entwicklungspotenzial der Mensch im Umgang mit Tieren und der Natur noch vor sich hat.

Doch das Blatt wendet sich, als wir die Arena für die Rodeoshow betreten. Hier wird die traditionelle Rancharbeit lebendig – und meine Begeisterung ist sofort zurück.

Es ist faszinierend zu sehen, mit welcher Präzision und Schnelligkeit die Quarter Horses agieren. Full-Stops aus vollem Galopp, blitzschnelle Spins auf der Stelle und eine Rinderarbeit, die pure Telepathie zwischen Mensch und Tier vermuten lässt. Diese Pferde sind so brillant auf ihre Aufgabe gezüchtet und trainiert, dass sie die Bewegungen der Rinder vorausahnen und eigenständig mitdenken. Ein faszinierendes Zusammenspiel von Fokus und Instinkt.

Bowden Daze – Rodeo zum Anfassen nah

Während die riesigen Tribünen in Calgary uns zu weit weg vom Geschehen waren, finden wir das echte, ungefilterte Wild-West-Gefühl ein Stück nördlich, im beschaulichen Örtchen Bowden. Hier erleben wir ein ländliches, aber hochprofessionelles Rodeo – und das Beste: Wir können mit unserem Camper direkt auf dem Gelände übernachten.

Die Action ist zum Anfassen nah, als die Stiere und Pferde in irrem Tempo buckeln und ihre Reiter abwerfen wollen, die Cowgirls um die Fässer jagen und Rinder mit Lassos eingefangen werden. Als Zuschauer werden wir unweigerlich in den Bann gezogen. Es ist eine Show gewordene Darbietung der täglichen, harten Arbeit auf der Ranch.

Hufe donnern, Staub wirbelt durch die Luft, Pferde wiehern und durch über die Lautsprecher wird das gesamte Geschehen kommentiert. Die traditionellen Hilfsmittel beim Rodeo, bei denen den Pferden und Stieren die Geschlechtsteile mit Riemen abgebunden werden, damit sie überhaupt buckeln, sind aus meiner Sich allerdings kritisch zu hinterfragen. Warum sollten Tiere leiden, damit sie dem Menschen als Unterhaltung dienen? Dennoch bleibt der tiefe Respekt vor der sportlichen Leistung der Cowboys und -girls und der unbändigen Energie der Quarter Horses, die hier einmal mehr über sich hinauswachsen.

Ein wilder, lauter und zutiefst beeindruckender Einblick in eine ganz eigene Kultur!

Eine Nacht auf der Ranch

Der Weg führt uns weiter durch endlose, weite Felder – mal in sattem, lebendigem Grün, mal übersät von leuchtend gelben Rapsblüten, die sich bis zum Horizont erstrecken. Schließlich landen wir auf einer einsamen Ranch, wo wir mit unserem Camper für die Nacht bleiben dürfen.

Es ist diese Art von Begegnung, die das Reisen magisch macht: Die Gastgeber laden uns auf ein Glas und zum Plaudern ein, denn sie teilen dieselbe Leidenschaft fürs Unterwegssein. Sie erzählen auch vom Leben in dieser Abgeschiedenheit, von der Feldarbeit und wie hier durch ihre eingewanderten Vorfahren alles begonnen hat. Als wir dann nachts am Rande eines Feldes stehen, umgibt uns eine absolute, tiefe Stille.

Wüstencanyons – Das kanadische Geheimnis

Wir wollen weiter zum Dry Island Buffalo Jump. Die Landschaft verändert sich, wird wüstig und wechselt sich je nach Blickwinkel mit leuchtendem Grün ab. Wir parken unseren Camper direkt oben an der Klippe für die Nacht. Unten im Tal drückt die Hitze, während wir oben den Weitblick genießen – ein Ort wie aus der Zeit gefallen.

Und dann erreichen wir den Horsethief Canyon – ein Anblick, der schlicht unglaublich ist. Ich frage mich unwillkürlich: Warum in aller Welt kennt man von Kanada eigentlich nur Bilder von Bergen, Seen und Wäldern? Warum zeigt niemand, dass es auch solche Landschaften hier gibt?

Der Kontrast ist atemberaubend: Auf beiden Seiten oberhalb des Canyons ziehen sich leuchtende Rapsfelder entlang, und direkt darunter öffnet sich eine spektakuläre, erdige Wüste aus gestreiftem Sandstein. Wir wandern stundenlang in der Schlucht und über die Felsen, lassen uns treiben und entdecken überall faszinierende, kleine Details im Gestein.

Den Tag beenden wir mit einem stillen Highlight: Wir übernachten direkt am Rand des Canyons und beobachten, wie die Abendsonne das geschichtete Gestein in ein tiefes, goldenes Licht taucht.

Drumheller und die Urzeit-Riesen

Nach der Einsamkeit der Canyons tauchen wir in eine völlig andere, faszinierende Welt ein: Drumheller. Hier dreht sich alles um die Giganten der Urzeit, denn die Region gehört zu den reichsten Dinosaurier-Fundstätten der Erde. Die ganze Stadt feiert dieses Erbe mit einer gehörigen Portion Charme und Humor. Überall begegnen uns die Urzeit-Riesen: Ein überdimensionaler Dino ragt in den Himmel, Wandgemälde zieren die Häuserzüge, und an jeder Ecke stehen Skulpturen – manche thronen frech auf Dächern, andere schauen neugierig aus Fenstern heraus.

Natürlich lassen wir uns auch das berühmte Royal Tyrrell Museum nicht entgehen. Es gilt als eines der weltweit führenden Museen für Paläontologie, und der Besuch lohnt sich absolut. Die Ausstellung ist unglaublich gut und modern aufbereitet. Wir schlendern zwischen gigantischen, echten Skeletten und beeindruckenden Nachbildungen und staunen über die Dimensionen dieser Tiere. Ein echtes Abenteuer für das innere Kind!

Die Macht der Wüste

Wer an Kanada denkt, denkt an dunkle Wälder, eiskalte Seen und tiefen Winter. Dass wir hier bei mittäglicher Brüllhitze von über 30 Grad stehen, hätte ich im Leben nicht gedacht. Kein Lüftchen weht. Die Luft steht wie eine Wand. Ich kippe vor Hitze zwar fast aus den Latschen, aber als wir den Horseshoe Canyon betreten, ist jeder Schweißtropfen vergessen.

Wir klettern erneut über imposante, gestreifte Sandsteinfelsen. Es ist überwältigend, was die Natur hier über Jahrmillionen erschaffen hat: Zuerst haben sich Sedimentschicht für Sedimentschicht abgelagert und dann haben Wind und Wasser diese Formen aus dem Stein geschliffen. Nach dieser Hitzeschlacht gibt es nur noch ein Ziel: Überleben im Schatten. Zurück am Camper vegetieren wir im Schatten von Balu einfach eine Weile vor uns hin, bis die ärgste Hitze nachlässt. Genau das ist eben auch die Freiheit, die ich genieße: Nichts müssen, einfach sein.

Als es abkühlt, ziehen wir weiter und suchen uns einen Stellplatz mitten in der Wüste, direkt neben markanten, aufragenden Felsnadeln. Wildcamping pur, wunderbar! Das Paradoxon: Ausgerechnet hier in der absoluten Trockenheit schwirren plötzlich Heerscharen von Mücken um uns herum. An den feuchten Seen und in den tiefen Wäldern des Landes hatten wir Ruhe – und hier in der Wüste mutieren sie zu echten Plagegeistern. Natur hält sich eben an keine Logik.

Doch die Wüste hat heute Nacht noch ein ganz anderes Kaliber auf Lager. Während der Sonnenuntergang noch hinter einem absolut wolkenlosen Himmel verschwindet, bricht um Mitternacht das Chaos aus. Ein Gewitter donnert um uns herum, wie ich es in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen habe. In absolut allen Himmelsrichtungen blitzt und donnert es gleichzeitig. Der Himmel brennt. Vor dieser rohen Macht der Natur kann man nur demütig werden – auch wenn wir uns drinnen bei Balu sicher und gut geschützt fühlen.

Irgendwann schaue ich in das grelle Licht da draußen und denke mir: So, jetzt reicht es aber auch mal! Und als hätte das Universum das Machtwort verstanden, verzieht sich das Gewitter. Zurück bleibt die absolute, unendliche Stille der Wüste. Zeit zum Schlafen.

Gewitternachwehen und Coyotenbesuch

Bei so einem grandiosen Spot können wir unmöglich einfach weiterfahren. Also verlängern wir und klettern hier noch einmal auf den Felsen herum. Das heftige Mitternachtsgewitter hat allerdings Spuren hinterlassen: Der Boden ist teilweise extrem lehmig geworden und klebt bald in zentnerschweren Klumpen an unseren Schuhen. Ein ordentliches Workout, aber die Aussicht von oben entschädigt für alles – einfach herrlich!

Als hätten wir nicht schon genug Wüstenfeeling bekommen, taucht plötzlich ein Coyote auf. Er schleicht um Balu herum, beäugt den Camper neugierig und lässt sich überhaupt nicht von uns beirren. Ich stehe schließlich fast neben ihm und fotografiere fassungslos, während er in aller Seelenruhe einfach weiter eine Maus jagt. Völlig verrückt und absolut faszinierend!

Wir verabschieden uns nun von dieser wunderschönen Region, denn die Hitze drückt immer noch und wir brauchen dringend Abkühlung. Also steuern wir für ein paar Tage einen See an, um einfach mal die Seele baumeln zu lassen und runterzukühlen.

Wildpferde und Schockfrosten im Fluss

Dann biegen wir auf unsere letzte Etappe ein. Ein Farmer hat uns den Tipp gegeben, noch einmal in Richtung Rocky Mountains zu fahren, weil es dort Wildpferde geben soll. Wir waren ja nun schon zweimal in den Rockies und wollten eigentlich nicht zurück, aber angesichts der anhaltenden Wärme packt uns die Neugierde. Und es lohnt sich. Wir finden einen großartigen Platz direkt an einem Fluss.

Dieser Fluss ist allerdings nicht nur zum Abkühlen da – das ist das pure Schockfrosten! Das ist was für Lachse, aber doch nicht für Menschen! Aber wenn man den ersten Schrecken überwunden hat und erst mal drin ist, geht es erstaunlicherweise doch. Am nächsten Morgen werden wir für den Mut belohnt: Am Waldesrand taucht tatsächlich eine kleine Herde Wildpferde auf. Sie lassen sich von uns überhaupt nicht stören. In aller Seelenruhe kann ich meine Kamera herausholen und sie fotografieren, während sie friedlich im Morgenlicht grasen. Als ob das nicht schon idyllisch genug wäre, gesellen sich kurz darauf noch ein paar freilaufende Kühe dazu. Sie kommen immer näher und beäugen mich neugierig. Ein echter Postkarten-Moment.

König-der-Löwen-Finale

Nach einer ausgiebigen Radtour haben wir dann hier alles gesehen und es zieht uns weiter. Auf der Fahrt wird es plötzlich immer dunstiger. Schnell wird klar: Das ist kein Nebel, das ist Rauch. Ein mulmiges Gefühl schleicht sich ein – fahren wir jetzt mitten in ein Waldbrandgebiet? Ein schneller Blick ins Internet auf eine Karte mit beunruhigend vielen Waldbränden in Kanada bringt Gewissheit. Für unser konkretes Ziel haben wir glücklicherweise freie Bahn.

Wir schlagen unser Lager auf einer Klippe auf. Der Ausblick haut mich komplett um: Wir blicken direkt auf die mächtigen Rockies und hinab auf einen Fluss, der sich durch das Tal schlängelt. Ich fühle mich wie beim König der Löwen – absolut herrschaftlich und frei! Nachts färbt der Rauch in der Luft den Mond in ein leuchtendes Orange.

Auch an diesem Spot radeln wir wieder zum Fluss hinunter, um zu baden. In den nächsten Tagen verzieht sich der Dunst glücklicherweise und die Luft wird von Tag zu Tag klarer. Wir genießen diese letzten Tage in Kanada in vollen Zügen – umgeben von einer Kulisse, wie sie für dieses Land nicht typischer und schöner sein könnte.

Vorläufiger Abschied von Kanada

Jetzt steht nur noch eine letzte Übernachtung auf einer Farm an, und dann geht es auch schon zum Flughafen. Der Rückflug nach Deutschland wartet. Es wird Zeit, zuhause mal wieder „Moin“ zu sagen und nach dem Rechten zu sehen! In ein paar Monaten sind wir wieder hier und setzen unsere Reise fort.

1:1-Mentoring von unterwegs

Die Eindrücke und Naturimpulse meiner Weltreise sowie die besondere Energie von Kraftorten fließen ganz natürlich in meine Arbeit ein. Aus dem Camper heraus begleite ich Unternehmer:innen und starke Persönlichkeiten im ortsunabhängigen 1:1-Mentoring (via Videotelefonie) dabei, innere Begrenzugen zu lösen und das eigene Potenzial für mehr Freiheit und Souveränität zu entfalten.

Um meine eigene Freiheit im Reisealltag zu wahren, ist dieser Raum für die exklusive Zusammenarbeit auf wenige Plätze limitiert.

Der Beitrag Kanada – Die Südtour erschien zuerst auf Inga Noetel.

Kaum, dass wir die unsichtbare Grenze zum Bundesstaat Manitoba überfahren, bricht die vertraute Kulisse aus tiefen Tannenwäldern und stillen Seen schlagartig weg. Als hätte jemand eine Leinwand mit einem einzigen dicken Pinselstrich übermalt, stehen wir plötzlich in einer unendlichen Weite – riesige Ackerflächen bis zum Horizont fluten die Landschaft.

Kurz vor Winnipeg haben wir schonmal einen Wegmarker geschafft – wir haben die geografische Mitte des Landes erreicht! Einmal tief durchatmen, das war bis hierher schon ein langer Ritt! Ab hier startet unsere Weltreise in den ungezähmten Westen Kanadas.

Das zweitgrößte Land der Welt präsentiert sich tatsächlich mit unglaublichen Strecken. Wir waren bereits auf einiges gefasst. Diese Weiten dann aber tatsächlich Kilometer für Kilometer zu durchfahren, rüttelt das eigene Raumgefühl noch einmal völlig neu wach.

Winnipeg bietet nach der langen Kurverei eine willkommene Abwechslung. Wir manövrieren Balu auf ein zentral gelegenes, friedliches Plätzchen im Grünen und nutzen die Zivilisation für ganz profane Dinge wie Wäsche waschen, Vorräte auffüllen und Beine vertreten. Klassischen touristischen Charme versprüht dieser Ort ehrlicherweise nicht. Eine Fotorunde ist natürlich trotzdem Pflicht.

Was sich jedoch als absolut faszinierendes Naturschauspiel entpuppt, ist eine unbändige Sandmenge, die der kräftige Wind von den noch unbewachsenen, großen Ackerflächen ringsherum aufwirbelt. Die gesamte Stadt hüllt sich in einen mystischen, gelblich-bräunlichen Dunst. Die Straßen atmen eine regelrechte raue Wüstenatmosphäre.

Die Böen peitschen schließlich so stark gegen unser Zuhause auf Rädern, dass wir für die nächste Übernachtung Schutz hinter einem Outdoorladen suchen. Dort kommen wir mit den Mitarbeitern ins Gespräch und erhalten die erste Einweisung in die ungeschriebenen Gesetze der Wildnis: Wie begegnet man einem Bären? Ab den Rockies tummeln sich die majestätischen Pelzträger in den Wäldern – ab dort ist Intuition, Vorsicht und Bärenspray angesagt, auch wenn wir nicht vorhaben, Letzteres einzusetzen.

Acker, so weit das Auge reicht

Auch am nächsten Tag kennt der Sandsturm keine Gnade. Er fegt erbarmungslos über das flache Land. Es braucht Kraft und Fokus, Balus Lenkrad permanent festzuhalten, damit er uns nicht zur einen Seite ausbüxt. Hinzu kommen die unsichtbaren, schweren Luftwalzen, die die massiven Trucks vor sich herschieben und uns bei ihren donnernden, PS-lastigen Überholmanövern von der anderen Seite fast wegdrücken. Eine ganz schön wilde Segelei ist das!

Ich staune immer noch über die Ausmaße dieses Ackerlands. Felder bis zum Horizont in einer Dimension, die das europäische Vorstellungsvermögen schlichtweg sprengt! Dazu kaum ein Baum, kaum ein schützender Strauch, der dem Wind Einhalt gebieten oder Tieren eine Heimat bieten könnte. Kein Wunder, dass hier alles durch die Luft weht. Die Traktoren, die diese endlosen Felder bearbeiten, sind gigantische Maschinenmonster mit Doppelbereifung am Heck. Alles hier ist eine Manifestation von: größer, weiter, höher!

Im nächsten Bundesstaat Sasketchewan stehen mitten in den noch braunen, unbewachsenen Feldern stählerne Pferdeköpfe der Ölpumpen und saugen im monotonen, mechanischen Rhythmus das schwarze Gold aus dem Boden. Der Erde wird hier unbarmherzig die doppelte Leistung abverlangt, aber zurückgegeben wird nichts. Für mich verströmt dies ein Gefühl der Seelenlosigkeit. Eine Kollegin gab mir den Impuls, die Erde an diesem Ort zu segnen. Das habe ich im Quantenfeld abgefragt und habe ein Einverständnis aus der Natur erhalten. Kaum die entsprechende Frequenz über das Land geleitet, habe ich augenblicklich ich eine spürbare Welle von reinster Dankbarkeit der Erde zurückbekommen.

Über Stunden gleiten wir nun schon durch diese recht eintönige Landschaft, getragen von schnurgeraden, endlosen Asphaltbändern. Und dennoch wird es dem Auge nie langweilig. Denn über uns inszeniert der Himmel ein ununterbrochenes, episches Drama aus Licht, Wolken und Schatten. Nicht umsonst trägt Sasketchewan den stolzen Beinamen „Land of Open Skies“.

Bisons und tiefe Stille im Grasslands NationalPark

Wir trudeln im verschlafenen Nest Cadillac ein und verdaddeln erstmal einen verregneten Tag im Schutz von Balu. Der Ort lässt mich unwillkürlich die Frage stellen, warum man hier mitten im Nirgendwo wohnen möchte und mit etwa 1000 Leuten zusammen den Beschluss fasst: Hier bleibe ich, hier lasse mich nieder.

In der Nähe erstreckt sich der Grasslands Nationalpark. Eine weitläufige Landschaft, bewachsen mit ganz ursprünglichen Gräsern, die es nur noch hier gibt. Die besondere Fruchtbarkeit des Bodens erklärt, warum der riesige Rest, mit dem Kanada im Zentrum des Landes bedeckt war, längst Ackerland gewichen ist.

Die Geografie ist nicht nur flach. Die Erde zeigt sich zerfurcht von sanften Tälern. Ein wahrhaftes Paradies für Bisons. Dass heute hier nur noch etwa 400-600 dieser majestätischen Tiere leben – statt der einstigen Millionen – liegt an den systematischen Abschlachtungen durch die frühen Einwanderer. Es ging um Felle, aber vor allem darum, den Indigenen die Lebensgrundlage zu rauben. Die Tiere waren fast vollständig ausgerottet. Aus den wenigen Überlebenden wurde über Jahrzehnte diese kostbare Herde geformt.

Die allerersten Bewohner, die wir erspähen, sind die zuckersüßen Präriehunde. Wie kleine Erdmännchen stehen sie auf ihren Erdhügeln Wache, um ihre Artgenossen bei Gefahr oder wahlweise Tourist über helle Rufe zu warnen. Der gesamte Prärieboden ist von diesen Erdbewohnern zerlöchert wie ein Schweizer Käse. Und alle flitzen fleißig durch die Gegend.

Im Visitor Center hatte uns die Rangerin nicht viel Hoffnung darauf gemacht, die imposanten Bisons zu erspähen. Die Mütter hätten sich mit ihren Kälbern jetzt in der unzugänglichsten Ecke des Parks versteckt und der Rest sei weit vertreut. Na, wir werden sehen.

Wir brechen auf einem schmalen Trampelpfad zu einer Mountainbiketour auf. Die Reifen sinken auf der gesamten Strecke immer ein Stück in den weichen Boden ein. Die Fahrt wird mühselig, wir kommen mächtig ins Schnaufen. Aber die Kulisse ist von einer unbeschreiblichen, tiefen Friedlichkeit durchdrungen, die jede Anstrengung lohnt. Nach einer Weile erspähen wir ein paar winzige, schwarze Punkte in der Ferne und unser Trail führt direkt in ihre Richtung.

Wir biegen um eine Hügelkuppe – und da stehen sie plötzlich. Zwei prächtige, tonnenschwere Exemplare der Bisons. Vor Schreck donnern diese schwarz-braunen massigen Urzettiere los und suchen das Weite. Ich frage mich, wer sich gerade mehr erschrocken hat: die Bisons oder wir. Aus sicherer Distanz beäugen sie uns kritisch, bevor sie hinter der nächsten Biegung verschwinden.

Unser Trail folgt unbarmherzig genau ihrer eingeschlagenen Richtung. Zwei Hügel weiter stehen sie an einem Wasserloch. Sie haben uns genau im Visier. Als einer der Bullen den Schwanz hebt – das unmissverständliche, erste Warnsignal – , steht die Zeit kurz still. Bisons sind grundsätzlich friedlich, aber wenn sie sich bedroht fühlen, können sie ihre unkontrollierbare Naturgewalt entfesseln und zum Angriff übergehen. Nein, danke! Wir rühren uns nicht von der Stelle, bis sie gemächlich weiterziehen.

Wir kommen uns vor wie unfreiwillige Bisonhirten, da der Trail uns exakt hinter ihnen her zwingt. Ein durchaus intensiver Nervenkitzel. Endlich biegt der Pfad ab, und wir können sie weitläufig umgehen.

Aber das ist doch der Knaller! Mit null Erwartung gestartet und dann diesen majestätischen Geschöpfen in freier Wildbahn Auge in Auge begegnet! Fantastisch!

Das Dark-Sky-Feuerwerk und das Model der Prärie

Doch der Tag hat sein Pulver noch nicht ganz verschossen. Auf dem Weg zum Campground des Nationalparks wirft die Sonne ihr warmes, goldenes Licht über die weite, endlos wirkende Landschaft. Und tatsächlich steht direkt neben der Schotterpiste das nächste Bison und grast in stoischem Frieden. Es lässt sich nicht im Geringsten von uns stören, posiert fast schon für unsere Kameras und präsentiert sich von seiner allerbesten Seite.

Der Campground liegt so tief im Nirgendwo, dass das ganze Areal als Dark-Sky-Area ohne jede Lichtverschmutzung deklariert ist. Die Wolkenstaffeln des Tages haben sich zur Nacht hin vollständig aufgelöst und über uns entfaltet sich sternenklarer Himmel. Auf dem Bett liegend, bewundern wir durch das Dachfenster das kosmische Spektakel. Sogar das helle Band der Milchstraße ist zu erkennen und funkelt uns zu. Zur Krönung bricht in der Dunkelheit das Heulen der Cojoten los – ein faszinierender, schaurig schöner Sound. Sobald sie verstummen, herrscht absolute Stille. Nichts ist zu hören. Gar nichts.

Wir verlängern unseren Aufenthalt, saugen die ruhige und gleichzeitig kraftvolle, unverfälschte Energie dieser Landschaft in uns auf. Es duftet würzig nach wilder Wiese, während der Wind sanft durch das endlose Gras säuselt.

Als wir den Park am Abend verlassen, steht unser Bison-Model tatsächlich immer noch an derselben Stelle und liefert eine erneute Performance für die Kamera ab. Es fehlt nur noch, dass es sich mit einem Huf lässig durch den puscheligen Schopf fährt. Ein breites Grinsen in unserem Gesicht – so viel zum Thema „geringe Sichtungschancen“. Was wir für ein gigantisches Glück haben!

Am Horizont ziehen dunkle Regenwolken auf. Das Wetter inszeniert wieder einmal ein dramatisches Schauspiel am Himmel, während es bei uns vollkommen trocken bleibt. Ich denke, ich müsste die Kamera auch mal wieder aus der Hand legen – und schaffe es doch nicht, zu faszinierend ist der Anblick. Insgeheim schicke ich für ein Feierabend-Highlight noch den Wunsch nach einem Regenbogen los. Kaum auf unserem Platz für die Nacht angekommen, steht er tatsächlich in voller Pracht am Himmel. Das nenne ich mal eine prompte Lieferung! Juhu! Läuft bei uns!

Prärien und Rocky Mountains

Kilometer für Kilometer nähern wir uns den Rocky Mountains, während uns die Weite der Prärielandschaft noch lange erhalten bleibt. Der Himmel baut weiterhin an einer dramatischen Deko aus gewaltigen Regenwolken, die sich bis zum Horizont staffeln. Doch wir bekommen weiterhin fast keinen einzigen Tropfen ab.

Wir steuern einen Ort an, der den absurden, fast brutalen Namen Head-Smashed-In Buffalo Jump trägt. Die frühen Jäger trieben hier Mammuts und später Bisons in Massen zusammen, um sie in einer koordinierten Hetzjagd über die Klippen in den Tod stürzen zu lassen. Während die Menschen früher sonst im Einklang mit der Natur gelebt haben und nur das nahmen, was dem Überleben diente, setzte diese nachhaltige Lebensweise hier im Rausch der Jagd wohl gnadenlos aus.

Der Name dieses Ortes führt auf die Mutprobe eines Mannes zurück. Er versteckte sich am Fuß der Klippe, um den Absturz der Tierherde aus nächster Nähe zu beobachten. Dabei wurde er von dem fallenden Leib eines Bisons mitgerissen und sein Schädel zertrümmert.

Es grenzt an Ironie, dass ein Ort mit solch einer blutigen Historie so viel Frieden ausstrahlt. Außer uns ist auch keine weitere Menschenseele hier. So deklarieren wir dieses Plateau zu unserem exklusiven Übernachtunsgplatz und genießen die Top-360°-Rundumsicht. Zur einen Seite die schroffen Klippen, neben uns die unendliche Prärielandschaft und im Hintergrund reiht sich majestätisch die schneebedeckte Kette der Rocky Mountains auf. Die Abendsonne und die Wolken zaubern erneut ein buntes Spektakel an den Himmel mit lila Wolken und orangenem Regen.

Wir sind nun mittlerweile im Bundesstaat Alberta angekommen und die Landschaft verändert sich. Weideland verdrängt den Ackerbau und riesige Ranches prägen das Bild. Und so ist es auch wenig verwunderlich, dass hier Cowboys stilecht mit entsprechendem Hut und Stiefeln im Supermarkt anzutreffen sind. Auf dem Pferd muss ich sie leider dennoch suchen, aber es gibt ihn wohl noch, den typischen Cowboy.

In dieser lieblichen Umgebung suchen wir unseren nächsten Übernachtungsplatz. Auf einer Ranch, die so groß ist, dass wir ihre äußeren Begrenzungen nicht erkennen können, fragen wir bei einer älteren Lady nach einem Stellplatz. Sie ist zunächst verwundert über unsere Anfrage, lässt uns aber gern auf der unendlich großen Weide verweilen. Wir können von hier aus nicht einmal ihr Haus erspähen, so groß ist ihr Grundbesitz. Wir genießen den weiten Blick. Ich mag es, wenn die Landschaft eher flach ist und Berge nur zur Deko im Hintergrund dienen.

Am nächsten Morgen blubbert ein satter V8-Motor neben Balu – die Dame bringt uns sogar noch ein Großpack Eier zum Frühstück vorbei. Wie süß!

Ranchleben

In dieser Gegend kann ich gar nicht anders, als mir eine Ranch anzusehen. So besuchen wir die als lebendiges Museum umgestaltete, älteste Ranch Albertas: die Bar U Ranch.

Eine junge Frau und ein älterer, charismatischer Herr fahren uns mit einer traditionellen Kutsche zu den historischen, rotgetünchten Holzgebäuden. Wir erfahren viel über das frühere Ranchleben. Im Gespräch stellt sich heraus, dass unser Kutscher zur Hälfte auch von den First Nations stammt. Auf meine Frage nach alten, traditionellen Heilverfahren der indigenen Völker hin muss er passen. Zu seiner Jugendzeit wurde dieses heilige Wissen zu stark unterdrückt und umerzogen, als dass er davon hätte etwas mitnehmen können.

Er erzählt uns von den Eldern, den weisen Wissenshütern, die sich jedes Wochenende an einem besonderen Ort in den Flussauen einfinden, um heilige Kräuter wie Salbei rituell zu ernten. Aber dies sei eine private wie auch heilige Angelegenheit, bei dem keine Externen erwünscht seien. Aber er verweist auf seine Tochter und Enkelin im Shop oben im Ort. Die könnten mir eventuell weiterhelfen. Gut, mach ich. Jetzt ist erstmal Ranch anschauen angesagt, inklusive Lassoschwingen.

Der nächstgelegene Ort Longview verströmt eine gemütliche Westernatmosphäre. Dort gehe ich tatsächlich dem genannten Kontakt nach. Man bietet mir an, eine weise, indigene Frau für 200 € für einen halben Tag im Shop anzuheuern, damit ich zwischen Tür und Angel mit ihr sprechen kann. Dieses Konstrukt ist mir zu künstlich und ich lehne dankend ab.

Die Menschen betonen zwar die zunemende Offenheit für ihre Kultur, doch die traumatischen Wunden der Vergangenheit sitzen tief. Das koloniale System der Reservate und der Residential Schools, bei denen Kindern der Elternkontakt verwehrt und ihre Herkunft, Sprache und Kultur unterdrückt und ausgetrieben wurde, haben ein kollektives Trauma hinterlassen. Das daraus resultierende Misstrauen, das noch heute zu spüren ist, ist nur allzu verständlich. Der Weg zu den Wissenshütern wird sich schon ergeben, wenn es so sein soll und wenn die Zeit dafür reif ist.

Ab in die Rockies

Kaum eine halbe Stunde, und wir sind aus den Prärien hinaus- und mitten in die Rocky Mountains hineingefahren. Schneebedeckte Berge und dunkle Tannen umringen uns. Man erzählt uns, dass es vor zwei Tagen erst frisch geschneit hat. Pünktlich zu unserer Ankunft hat die Natur noch also extra noch weiße Deko auf den Gipfeln verteilt, herrlich!

Da wir uns hier in einem Provincial Park befinden, dürfen wir nur auf einem offiziellen Campground übernachten. Aber das Gefühl ist fast so, als würden wir frei in der ungezähmten Natur stehen. Wir entfachen ein knackendes Lagerfeuer, Jörg spielt Gitarre und mit unserem Gesang vertreiben wir sicher ein paar Bären.

Wir treffen noch ein deutsches Ehepaar. Auf lange Sicht haben wir dieselbe Route. Wir tauschen Nummern aus. Mal sehen, ob wir uns wiedertreffen. Die Welt ist ja manchmal klein.

Wir dringen nun weiter in die Rocky Mountains vor – in den Kananaskis Provincial Park. Hier haben wir endlich wieder das Gefühl, mitten im Frühling angekommen zu sein. Quietschgrüne Laubbäume wechseln sich mit dunkelgrünen Tannen ab. Gelbe Löwenzahnblüten setzen bunte Farbkleckse in die Bergwiesen und das Thermometer schwingt sich auf angenehme Temperaturen ein. Wir stoppen mit Balu hier und da, um das Landschaftspanorama tief in uns aufzusaugen. Sogar eine Elchmama mit ihren zwei Kleinen lässt sich am Waldrand blicken. Eine seltene, berührende Begegnung, die auch nur allzu schnell wieder vorbei ist.

Wunschkonzert mit Grizzlies!

Wir wählen eine abseits der üblichen Routen gelegene, staubige Piste. Ein Pass weiter oben war bereits wegen Bärenaktivitäten gesperrt, es ist also tatsächlich mit Wildtieren zu rechnen. Als wir über die Piste ruppeln, schicke ich den Wunsch los: Ich möchte Bären sehen! Am besten aus dem sicheren Schutz des Autos heraus und dennoch aus nächster Nähe. Dann lasse ich den Gedanken los, wir sind ja nicht im Zoo.

Und dann tauchen auf wundersame Weise tatsächlich zwei prächtige Grizzlies – eine Mutter mit ihrem Jungen – aus dem Unterholz auf und laufen fast eine halbe Stunde parallel zur Piste neben uns her! Wir bekommen die Kinnlade nicht zu. Die beiden lassen sich nicht im Geringsten beirren und suchen erstaunlich schnellen Schrittes weiter nach frischen Gräsern und Beeren. Sie bescheren uns damit ein wirklich magisches Erlebnis. Und wer diesen Geschöpfen einmal direkt in die Augen geschaut hat, der kann sich vielleicht vorstellen, dass diese Tiere sehr wohl wehrhaft sind (guckt mal auf die Klauen und die Muskeln), aber keinesfalls grundauf bösartig!

Es ist praktisch wie eine perfekte Lektion aus dem Lehrbuch für Coaching und Energiearbeit: ein klares, positives Ziel setzen, die Erwartung los- und das Universum liefern lassen. Das Ergebnis übertrifft oft jede Vorstellung! Manchmal ist das Leben eben doch ein Wunschkonzert!

Als wir abends auf dem Campground mit den Rangern sprechen, schütteln sie fassungslos den Kopf. Sie selbst haben erst einmal in ihrem Leben Schwarzbären gesehen. Eine der beiden stammt sogar aus einem Ort, der in der Nähe von Bärengebieten liegt. Aber Grizzlies sind sie noch nie begegnet. Und wir sind den ersten Tag in den Rocky Mountains und sehen gleich zwei von ihnen und teilen ihren Weg für eine halbe Stunde! Ist doch irre!

Wir brechen zu einer Mountainbiketour entlang eines Sees auf. Unser Blick richtet sich immer wieder in den Wald, ob sich nicht doch wieder ein Pelzträger zeigt. Aber diesmal lässt sich keiner blicken und wir können umso entspannter die wunderschöne Landschaft genießen. Die Sonne lacht und wärmt, der See schimmert blau und grün. Wunderbar!

Als die Dämmerung hereinbricht, platziere ich meinen Campingstuhl mitten auf der riesigen, nach Wildkräutern duftenden Grasfläche mitten im Tal für eine Sitzung mit Energiemedizin für mich selbst. Ich spüre die enorme Kraft, die von diesen uralten Bergen und der Erde ausgeht. Es ist sehr wertvoll, einmal frei von Ablenkung, von Reizen und dem ständigen Weiterfahren zu sein. In dieser Muße, mich wirklich auf die Umgebung einzulassen und auch die feinen Details wahrzunehmen, entfaltet die Natur ihre volle Wirkung. Nach dieser Pause kehre ich energiegeladen mit vollen Akkus und bester Laune zu Balu zurück.

Banff Nationalpark

Banff und Jasper sind die unbestrittenen Ikonen unter Kanadas Nationalparks. Ursprünglich wollten wir diese beiden Parks erst auf dem Rückweg unserer Westschleife erkunden. Doch dann würde uns die absolute Hochsaison treffen, in der alles rappevoll sein soll. Dank verheißungsvoller Wettervorhersage für die nächsten Tage werfen wir unsere bisherigen Pläne über Bord und beschließen, diese zauberhaften Parks jetzt schon zu bereisen. Auch wenn das bedeutet, dass uns noch tiefgefrorene Seen und deutlich mehr Schnee erwarten als im Juli. Aber so ist es eben in diesem Jahr, wir fahren dem Winter scheinbar immer hinterher.

Im Banff Nationalpark begrüßen uns nicht nur Dickhornschafe, sondern auch noch eine ganze Horde von drolligen Erdhörnchen. Diese kleinen Kerlchen haben sich offenbar schon an die Menschen gewöhnt, denn sie lassen uns für Nahaufnahmen unglaublich dicht an sich herankommen.

Zum beliebten Touristenmagneten Lake Louise keuchen wir mit unseren Fahrrädern die schweißtreibende Strecke den Berg hoch. Kanada hat die konsequente Eigenschaft, dass sich Entfernungen aus verschiedensten Gründen immer in die Länge ziehen – sei es wegen der schieren Weite, wegen der weichen Bodenkonsistenz oder wie in diesem Fall wegen der Höhenmeter. Wir fallen immer wieder darauf rein und denken: Das ist doch schnell gemacht. Nee! Lohnt sich aber!

Der petrolfarbene See präsentert sich uns wie ein Kunstwerk: Die Oberfläche ist zum Teil noch dekorativ mit weiß-bläulichen Eispartien benetzt. Der See wird umrahmt von gewaltigen Bergen und Gletschern, die sich in den bereits getauten Partien des Sees perfekt spiegeln. Und obwohl diese Kulisse einen durchaus frostigen Eindruck macht, ist tatsächlich T-Shirt-Wetter.

Als wir den Rückweg antreten, ziehen plötzlich bedrohlich dunkle Wolken auf. Ich bitte darum, dass es trocken bleiben möge, bis wir zurück am Camper sind. Und tatsächlich: Erst in der Sekunde, als wir die Tür hinter uns schließen, fängt es draußen an zu regnen. Schon wieder Glück gehabt!

Die Zeit des Schauers nutzen wir aus, um unsere Vorräte in einem völlig überteuerten Mini-Supermarkt aufzufüllen. Der Laden nutzt es schamlos aus, dass es in diesem Touri-Hotspot keine Alternative gibt.

Wir steuern Balu auf den legendären Icefield Parkway im Banff Nationalpark. Diese spektakuläre Route schneidet sich mitten durch die ungezähmten Bergketten der Rockies und und verbindet die beiden Nationalparks Banff und Jasper miteinander. Einst war dies der historische Handelsweg der First Nations – eine strategische Ader durch die Wildnis, von der an der Oberfläche heute nichts mehr zu erkennen ist. Es ist jedoch kein Wunder, dass diese Strecke so prädestiniert dafür war, denn sie führt weitestgehend geradeaus und fast frei von Serpentinen durch die massive Bergwelt. Für mich als überzeugten Flachlandtiroler absolut perfekt! So bleiben die Berge schön als beeindruckende Deko an der Seite stehen und ich muss nicht ständig rauf! Geht doch!

Wir passieren den Bow Lake, der über weite Teile noch von einer dicken Eisschicht bedeckt ist, an den Rändern jedoch schon freie Wasserflächen preisgibt, so dass sich darin wunderschöne, glasklare Spiegelungen ergeben. Zum Sonnenuntergang finden wir uns auf einem einsamen Parkplatz ein und machen es uns gemütlich. Gut, dass wir bei einem solch eisigen, verschneiten Umfeld ein so puscheliges Zuhause haben!

Am Vorabend hatte ich noch fest an meine Spikes für die Wanderschuhe gedacht. Aber als ich mich am Morgen auf dem tief verschneiten, rutschigen Trail zum smaragdfarbenen Peyto Lake wiederfinde, hab ich sie dann doch vergessen. So schlittere ich mit gefühlt hunderten von anderen Touristen bis zu diesem nächsten Hotspot. Manche Inder sind sogar in Badelatschen unterwegs. So nach dem Motto: Was in Mumbai gut funktioniert, kann doch hier nicht verkehrt sein. Und als wir uns auf diesem glitschigen, schmalen Pfad aneinander vorbeischieben, frage ich mich, wie voll das hier erst im Sommer sein muss.

Der Mistaya Canyon empfängt uns mit deutlich weniger Menschen und das Eis ist hier bereits vollkommen geschmolzen. Mit brachialer Gewalt donnern die weiß schäumenden Wassermassen durch eine schmale, spektakulär ausgewaschene Felsschlucht. Auf den steinigen Plateaus setzen wir uns ganz nah an den Fluss heran und genießen das wilde, tosende Naturschauspiel.

Auf der Suche nach einem ungestörten Spot für die Mittagspause steuern wir Balu um die scharfe Kurve einer abgelegenen Piste und schrecken prompt einen Schwarzbären auf. Er will wohl nicht mit uns mitessen und verschwindet lieber flugs im dichten Unterholz des Waldes. Ha, schon wieder einen Bären gesichtet! Dieses Mal ein etwas scheueres Exemplar im Kontrast zu den selbstbewussten Grizzlies der letzten Tage.

Als letzten Spot im Banff Nationalpark machen wir einen bewussten Abstecher zum Abraham Lake, weit abseits der stark frequentierten Route. Das eisige Tauwasser der Gletscher und des Schnees hat den See erst zur Hälfte gefüllt. Dafür erscheinen uns die umliegenden Berge doppelt, da ein windstiller Nachmittag wiedermal herrliche Spiegelungen auf die glatte Wasseroberfläche zaubert. Ein visuelles Fest – und das exakt so lange, bis wir mit den unzähligen Fotos fertig sind. Dann frischt plötzlich der Wind auf, die Reflektionen verschwinden im Wellengang, die Sonne verzieht sich und wir verkrümeln uns gemütlich bei Balu. Ich bin wiedermal unendlich dankbar für so ein Wahnsinns-Timing und dafür, immer wieder so schöne neue Dinge auf Reisen zu sehen.

Jasper Nationalpark

Als nächstes magisches Highlight erklimmen wir die Bergstraßen im Jasper Nationalpark. Die Landschaft zeigt sich hier wieder deutlich verschneiter und wir dürfen das imposante Columbia Icefield bei strahlendem Sonnenschein bewundern. Dieses umfasst zwei Gletscher, den Athabasca und den Sasketchewan. Wir machen uns direkt auf den Weg zur Zunge des Athabasca-Gletschers, denn hier kann man bis ganz nah an das Eis heranwandern.

Es ist ein genialer Anblick der uralten Bergstrukturen, des jahrtausendelalten Eises, der biszarren, gefrorenen Formationen auf dem Gletschersee und überhaupt. Ich bin im Fotorausch und meine Kamera im Dauerfeuer. Ich will gar nicht schon wieder so viel Material produzieren, kann aber schlichtweg nicht anders. Und da mich jeder einzelne Drücker auf den Auslöser glücklich macht, gibt das heute wieder eine ganze Menge an Glücksgefühlen! Zur Krönung ergattern wir noch einen der besten Spots auf einem naheliegenden Parkplatz für die Nacht (im Sommer wäre dies ein Ding der Unmöglichkeit) und dürfen diesen fantastischen Ausblick auf die Gletscher von Balu aus genießen.

Die nächste Etappe im Jasper NP ist besonders durch Wasserfälle geprägt. Der erwachende Frühling mit dem entsprechenden Tauwetter beschert uns ordentliche Wassermassen, die tosend steile Felswände hinabstürzen oder sich in engen Canyons tief in den Stein schneiden.

Bei den Athabasca Falls erreichen wir das Waldbrandgebiet. Hier haben die verheerenden Brände des Jahres 2024 ein riesiges Areal vernichtet. Ein tief berührender, fast surrealer Anblick. Mal stehen die verkohlten Stämme noch aufrecht und man spürt, wie der Wald sich schon bald aus eigener Kraft erholen wird – frisches, leuchtendes Gras und die allerersten Birkentriebe kämpfen sich bereits wieder mutig ans Licht. In anderen Abschnitten dagegen liegen die Stämme wild übereinandergeworfen wie bei einem Mikado. Es erinnert mich zum Teil an den tristen Anblick im Harz, wo Borki so hungrig war und große Waldgebiete zum Absterben gebracht hat.

An einer Stelle wirkt die Szenerie besonders traurig, fast so, als wäre hier ein Reaktorunfall passiert. Ich kann der Natur an diesem Ort von ganzem Herzen nur unendlich viel Kraft wünschen, um wieder auf die Beine zu kommen. Bei einem der Berge finde ich es absurd, dass sogar er verbrannt aussieht. Und dass, obwohl direkt vor seiner felsigen Nase ein wasserreicher Fluss vorbeirauscht. Wie ironisch!

Und dennoch entfaltet dieser ungewohnte Anblick trotz der Zerstörung eine ganz eigene Faszination, weil er die Sehgewohnheiten komplett bricht. Die Strukturen und Farben, die sich daraus ergeben, sind durchaus fotogen. Die Stämme sind nicht einfach nur schwarz verkohlt, sondern sie glänzen in der Sonne oder zeigen sich scheckig wie bei einer Holsteiner Kuh. Leuchtend orangenes Moos und frisches, grünes Gras bilden bunte Farbklekse und beweisen, wie die Natur mit ihrer Lebenskraft sich ihren Raum wieder zurückholt.

In dieser kontrastreichen Landschaft brechen wir zu einer Wanderung auf dem Five Lakes Trail auf. Alle fünf Seen sollen in einem ganz besonderen Türkis oder Smaragdgrün schimmern. Ja, das kann die Gegend wirklich! Die Sonne allerdings versteckt sich nach und nach. Doch genau in dem Moment, als wir das Ufer der jeweiligen Seen erreichen, bricht sie zum perfekten Augenblick wieder zwischen den Wolken hervor und bringt die intensiven Wasserfarben zum Leuchten. Als wir dann beschließen, Feierabend mit der Fotoserie zu machen und uns auf den Rückweg zu begeben, schaltet auch die Sonne ihr Licht schlagartig ab. Wir hätten es wieder nicht besser treffen können! Perfektes Timing!

Wapitis, SChmetterlinge und Bären

Wir nutzen heute ausnahmsweise mal die Annehmlichkeiten eines Campingplatzes im Jasper NP. Dessen schiere Größe lässt uns erahnen, welche Menschenmassen hier im Hochsommer aufschlagen müssen. Gut besucht ist das Areal auch jetzt schon – allerdings von den hier lebenden, stolzen Wapiti-Hirschen. Bei der Anmeldung am Counter bekommen wir mitgeteilt, dass wir auf diese Tiere deutlich mehr achten sollten als auf die Bären. Die Hirsche können wohl ganz schön unbarmherzig austeilen, wenn man ihnen zu nahe kommt. Und tatsächlich tauchen sie auch schon bald vor unserer Nase auf, grasen aber ganz friedlich zwischen den Campern und bewegen sich anmutig durch den verbrannten Wald.

Wir verlassen die beiden berühmten Nationalparks, fahren ein gutes Stück und suchen uns einen einsamen, freien Platz direkt an einem weiten See. Es ist mal wieder Zeit, die Seele baumeln zu lassen: Zeichnen, Gitarre spielen und der Sonne dabei zusehen, wie sie farbenfroh hinter den Bergen versinkt.

Jörg begegnet bei einer Biketour sogar noch einmal unerwartet einer Bärenmutter mit Kind, als er um eine scharfe Kurve biegt. Das Kleine klettert vor Schreck ruckzuck den nächsten Baum hinauf, und die Mutter ist absolut nicht begeistert, dass Jörg ihr im Weg zum Nachwuchs steht. Er sieht zu, dass er gaanz langsam Land gewinnt.

Weil’s so schön ist, bleiben wir noch in dieser entpannenden Gegend. Wir stellen uns mit Balu nur noch einmal um. Dort kommt der Ranger vorbeigefahren und erlässt uns kurzerhand sogar die Parkgebühren. Er lädt uns ein, denn außer uns ist noch keine Menschenseele hier. Die kämen alle erst in zwei Wochen, erzählt er. Sieh an, dann traut sich endlich mal jemand vor die Tür. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo der Kanadier an sich sein Outdoor-Image herhat – in der ganzen Zeit bisher haben wir kaum jemanden draußen rumtoben sehen.

Riesige Baumwurzeln und Stämme säumen das sandige Ufer. Und zwischen den bunten Blumen schwirren einige wunderschöne gelb-schwarze Schmetterlinge umher. Es sind prachtvolle Schwalbenschwänze, deren Symbolik für vollendete Anmut, Würde und innere, unerschütterliche Stärke steht. Als ich diese zarten Tiere fotografiere ist es, als ob die Natur mir zuflüstert, dass es Zeit ist, die eigene, wahre Größe vollständig anzunehmen und leicht und beflügelt in ein absolut freies Leben aufzubrechen. Genau diese wunderbare Frequenz nehme ich mit auf unserem weiteren Reiseweg.

Ab in die Westernkulisse

Wir erspähen sogar noch eine Mama Schwarzbär mit 3 Kleinen. Sind die süß und tapsig! Kurz darauf joggt eine einheimische Dame genau dort entlang, wo die Bärenfamilie gerade noch unterwegs war. Wir sprechen sie an, dass sie bitte aufpassen möge. Da sagt sie doch glatt, sie wohne seit 25 Jahren direkt in der Nähe, habe aber in all der Zeit erst ein einziges Mal Bären gesehen! Und wir halten diese Begegnungen mittlerweile für ein Dauerphänomen.

Die Landschaft verwandelt sich Stück für Stück zusehends zur Wüste – die Berge präsentieren sich braun und fast völlig kahl statt grau und mit dichten Tannen bestanden. Ich finde, in dieser für Kanada ungewöhnlichen Kulisse könnten sie prima einen Western drehen. Sogar der Fluss sieht aus wie der legendäre Rio Grande. Das ist mal eine herrlich willkommene Abwechslung nach all den Wäldern und Gipfeln der letzten Zeit.

In der Nähe von Kamloops stoßen wir überraschend auf eine Geisterstadt – mitten zwischen den silbrigen Wüstensalbeibüschen, deren wilder Duft in der gesamten Gegend intensiv in der Luft schwebt. Der alte Saloon hat leider zu. Kein starker Whisky, kein lautes Klavierklimpern und auch keine zünftige Schlägerei heute.

Ein Ort weiter zeigt sich uns, wie die Kanadier in einer kleinen Siedlung auch sehr schick, modern und designig bauen können. Bisher haben wir auf unseren Wegen fast ausschließlich Holzhäuser gesehen.

Wir entdecken einen wunderbaren Platz zum Übernachten inmitten dieser besonderen Landschaft. Stilecht werfen wir noch den Grill fürs Abendessen an und die Feuerschale für ein knisterndes Lagerfeuerchen. Nachts in der Dunkelheit donnert es auf einmal neben uns. Was ist das für ein Geräusch? Es stellt sich als Hufgetrappel heraus und eine Horde echter Wildpferde galoppiert direkt an Balu vorbei. Das ist ja doll! Ich öffne kurz das Fenster und sage ihnen Bescheid, dass sie gerne morgen bei Tageslicht noch einmal vorbeischauen können. Ich muss laut lachen, als sie es dann am nächsten Tag in der Dämmerung tatsächlich tun. Es verströmt ein zutiefst friedliches Gefühl, wie sie da direkt um uns herum grasen, obwohl sie doch das gesamte, riesige Gebiet zur Verfügung hätten. Aber sie sind wohl einfach neugierig.

Wir bewegen uns weiter in dieser grandiosen Westernkulisse, diesmal in Lilooet. Zu Zeiten des großen Goldrauschs war dies die größte Stadt nördlich von San Francisco. An der alten, historischen Holzbrücke macht es jedenfalls den Anschein, als ob wir unten am Flussufer gleich noch ein paar Glücksritter mit Goldwäscherschüsseln antreffen müssten. Aber niemand da. Sonst hätte ich glatt spontan mitgemacht – so ein kleiner, massiver Nugget als Andenken oder für die Reisekassen, das wär doch was!

Zurück in die Bergwelt

Nach dieser willkommenen Wüsten-Abwechslung führt uns die Strecke erneut in die Vertikale. Die Vegetation nimmt wieder ein tiefes Grün an und wir schwingen uns Kurve um Kurve spürbar in die Höhe. Unser Ziel: Der Joffre Lakes Trail. Eine Route, die drei grüne – natürlich, was sonst? – Bergseen miteinander verbindet. Allerdings war nirgends etwas von der stetigen Steigung auf der gesamten Strecke zu lesen. Und keine Beschreibung erwähnt den finalen Abschnitt des Trails, der fast nur aus nackten, glitschigen Steinen besteht, die es mit bereits ermüdenden Beinen zu erklimmen gilt. Dafür fasziniert diese Landschaft mit mystischen Nebelschwaden an den Berghängen und mit Spanish Moss bewachsenen Nadelbäumen.

Am obersten See angekommen, holt uns erneut der Winter ein, denn es fängt plötzlich an zu schneien. Und das, obwohl die intensive Farbe des Wassers vor uns eigentlich zum Baden einlädt. Isses zu fassen! Ein neugieriger Vogel setzt sich neben uns auf eine Tanne und schaut mit uns zusammen in den Flockenwirbel. Am Ende bleibt uns nichts anderes übrig, als die gesamte Strecke wieder hinunter zu klettern. Ganz schön anstrengend!

In Anbetracht der Vorhersage, dass es heute eigentlich den ganzen Tag in Strömen regnen sollte, haben wir jedoch wieder einmal das beste Timing erwischt. Wir sind nach dem letzten starken Regenguss gestartet und sitzen pünklich zurückgekehrt bei Balu auf der Couch – mit einem heißen Tee und Wrap in der Hand -, als die nächste Wolkenfront ihre Schleusen öffnet.

Whistler: Olympisches und indigenes Erbe

Whistler war einer der Austragungsorte der olympischen Winterspiele von 2010 in Vancouver. Und ein Teil des Gebiets, das im Winter immer noch als ein beliebtes Skigebiet genutzt wird, verwandelt sich regelmäßig im Sommer in einen bekannten Downhillpark. Hier toben sich Mountainbiker auf buckligen Pisten aus und jagen mit wilden Sprüngen über die Rampen.

Wem dieser Adrenalinrausch noch nicht genügt, der kann sich mit einem Bungeeseil auch von einer Brücke hinab zu einem Fluss stürzen oder sich ein paar ausrangierte, kostenlose Skier schnappen und auf die nächste Abfahrtssaison warten. Action hat hier also immer noch ein Zuhause.

Whistler hütet aber auch noch ein andere Erbe, denn die Stämme der Region haben sich zusammengeschlossen (anstatt sich wie in der Vergangenheit zu bekämpfen) und das Squamish und Lil`wat Cultural Centre erschaffen. Hier bringen sie Besuchern ihre ursprüngliche und mittlerweile zum Teil wiederkehrende Lebensweise nahe.

Ich frage auch hier in meiner Neugier an, ob sie ihre traditionellen Heilweisen in einem Gespräch offenbaren möchten. Aber sie behalten ihre Scheu und Zurückhaltung bei und das heilige Wissen für sich. Zu lange hat die Zeit ihrer Unterdrückung gewährt. Es bräuchte in diesen Gefilden sicherlich einen längerfristigen Kontakt für einen Vertrauensaufbau. Das habe ich in anderen Kulturkreisen dieser Welt bereits offener erlebt, akzeptiere und verstehe diese Haltung jedoch vollkommen.

Dafür gibt es im Museum andere Schätze zu entdecken. Und das, obwohl ich sonst so gar nicht an Museen interessiert bin. Die Medizinleute dieser Stämme wurden damals für 12 Jahre isoliert in die Berge gesandt, um die rohen Energien und die ungezähmte Kraft der Natur in sich aufzunehmen bis sie selbst diese Stärke verkörperten. In dieser Zeit haben sie pro Jahr nur zwei Handvoll Bergziegenwolle zurück ins Tal. So wurde den Ziegen in der eisigen Höhe nicht kalt, sie konnte im Schnee überleben und kein Tier musste für diese Wolle sterben. Über die 12 Jahre war am Ende so viel Wolle zusammengekommen, dass ein wärmender Poncho für diesen neuen Medizinmann daraus gewoben werden konnte. Auch gefischt wurde nach nur nach dem realen Bedarf, nicht im gierigen Überfluss.

Für kunstvolle Bastkörbe oder Raumtrenner wurde einzelnen Zedern gezielt ein Teil der Rinde abgezogen. Dies durfte streng limitiert nur einmal pro Generation geschehen, damit der Baum überleben konnte. Diese Marker kann man im Wald heute noch sehen. Diese Bäume gelten als kulturell modifizierte Bäume (CMTs), womit die First Nations einen Beweis für ihr damaliges Land erbringen und gegenüber der Regierung reklamieren können.

Bei allem, was der Natur entnommen wird, wird vorher um Erlaubnis gefragt und v.a. Tabak als Ausgleich dargebracht. Der Erde wurde in tiefer Dankbarkeit begenet, statt ihre Gaben als selbstverständlich anzusehen. Werden einzelne Wurzeln einer Zeder verwendet, gilt das verwendete Produkt als Tochter des Baumes. Sogar Kanus wurden als lebendige Wesen angesehen. Vor dem ersten Zu-Wasser-Lassen wurde es gesegnet und das Leben in das Holz wieder feierlich eingehaucht.

Jeder einzelne Tanz hat eine spirituelle Bedeutung, jedes Tier und jede Pflanze. Alles ist Teil eines großen Ganzen, alles besitzt eine unsterbliche Seele und alles steht in einer lebendigen Wechselwirkung zueinander.

Was ich beachtlich finde, ist, dass die Stämme ihren Nachkommen nun wieder ihre ursprüngliche Sprache, ihre Tänze und ihre reiche Kultur lehren – und sie dürfen dies endlich wieder fei tun! Natürlich will heute niemand mehr im Tipi wohnen oder lediglich in einem Wollponcho durch den kanadischen Winter kommen. Sie leben genauso in dieser modernen Welt wie wir alle. Aber immerhin dürfen die Werte und Traditionen wieder vermittelt werden, damit sie nie wieder in Vergessenheit geraten. Und vielleicht sind es genau diese zeitlosen Werte, die der Welt helfen können, wieder zu ihrer wahren Natürlichkeit zurückzukehren.

farbenfrohes Squamish

Der Küstenort Squamish, Heimat einer der beiden Stämme des Cultural Centre, wird farblich deutlich belebt durch bunte Wandmalereien mit zum Teil indigener Symbolik. Hier eröffnet sich uns auch der allererste Blick auf den Pazifik. Doch da wir uns hier noch in einer geschützen Bucht befinden, will sich das Gefühl von einem weiten, wilden Ozean bisher nicht einstellen. Das kommt noch!

Sonne satt auf Vancouver Island

Wir nehmen die allerletzte Autofähre des Tages nach Vancouver Island und erreichen die Insel erst nach Mitternacht. Im ersten Tageslicht nehmen wir die Ostküste unter die Lupe und entdecken zerlöcherte Felsen, die einem Schweizer Käse ähneln, bunte Seeanemonen in Gezeitenpools und eine noble Nachbarschaft, die auch mal ihre Vorgärten aufgeräumt hat, was man nicht von allen in diesem Land behaupten kann.

Im Rest des Landes wird scheinbar von nicht wenigen Hausbewohnern alles, was nicht mehr gebraucht wird, aus dem Fenster geschmissen. Der Schnee des Winters mag das noch gnädig überdecken. Doch sobald es dann im Frühjahr taut, liegt’s halt im Vorgarten und wird nicht mehr weggeräumt. Oft warten auch mehrere Oldtimer vor sich hin rostend darauf, dass ihnen vielleicht irgendwann noch ein Ersatzteil entnommen wird. Ansonsten kann ich mir diese serienmäßige Sammelleidenschaft von Zeugs vor dem Haus nicht erklären. Sie hat sich jedenfalls von Ost bis West konsequent durchgezogen.

Verwunschenes Cedar Grove

Als wir weiter ins Inland von Vancouver Island vordringen, bietet sich mit Cedar Grove ein ganz neues Landschaftsbild. Hier wächst ein Wald aus über 800 Jahre alten Zedern. Keine Kettensäge ist ihnen bisher zu Leibe gerückt und so haben sie nicht nur ein beachtliches Alter, sondern auch eine schwindelerregende Höhe und eine mächtige, tief zerfurchte Rinde entwickelt. Endlich mal ein ordentlicher Wald und nicht wie sonst, wo durch forstwirtschaftliche Bearbeitung nur noch spillerige Bäume herumstehen. Ein Holzbohlenpfad lässt uns zwischen den Giganten hindurchwandeln.

Die Sonne wird durch das Blätterdach gefiltert und es scheint ein dämmriges Licht bis zum Waldboden hindurch. Diese verwunschene Stimmung wird bestärkt durch die moosbehangenen Äste, die zeigen, dass Feuchtigkeit diese Gegend dominiert.

Abtauchen ins Inselinnere

Nicht nur dem Cedar Grove, sondern dem ganzen Inselinneren sieht man dieses Klima an. Die feuchte Pazifikluft bleibt in den hohen Inselbergen hängen und geht entweder als Nebel oder Regen nieder – sogar ein Regenwald gedeiht hier. Doch wir haben Glück und es ist trocken.

Die Präsenz der First Nations ist hier deutlich größer als auf dem Festland und überall sind Totempfähle aufgestellt und indigene Kunst zu finden.

Am Pazifik angekommen!

Nun haben wir es von Ost nach West geschafft: Wir sind einmal quer durch Kanada gefahren! Vom Atlantik zum Pazifik. Hier in Long Beach auf Vancouver Island nutzen wir es aus, dass der Strand seinem Namen alle Ehre macht und genießen die angenehmen Temperaturen bei einem ausgedehnten Strandspaziergang. Fasziniert schauen wir den Surfern in der Brandung bei ihrem Spiel mit den Wellen zu.

Radtour am Strand

Das Küstenstädtchen Tofino empfängt uns mit einem unbeschwerten Surfercharme, entspannten Läden für das passenden Equipment und insgesamt einer durchweg gelassenen Atmosphäre.

Die weiten Sandstrände laden förmlich zu einer Radtour ein, da die feste Konsistenz des Bodens uns ermöglicht, direkt an der Brandung entlangzufahren. Sogar entlang der Hauptstraße führt ausnahmsweise einen Radweg – eine echte Seltenheit in diesem Land, wo praktisch jeder Meter mit dem Auto zurückgelegt wird.

Auf den Felsen direkt an der Küste wurde sichtlich in Architektur investiert. Hier thronen schicke, exklusive Anwesen, von denen die Bewohner den unverbauten Blick auf Wind und Wellen aus erster Reihe genießen können.

Whale Watching auf Vancouver Island

An der Pazifikküste ziehen jährlich zu dieser Jahreszeit – wir haben Anfang/ Mitte Juni – tausende Grauwale auf ihrer Route Richtung Alaska vorbei. Dementsprechend ist für uns heute Waltag und wir begeben uns von Tofino aus mit einem Zodiac – einem schlauchbootartigen Wasserflitzer – auf die Suche. Schon beim Verlassen der geschützten Bucht tobt eine Gruppe Seeotter im kühlen Nass. Mann, sind die niedlich! Deutlich größere Kaliber bekommen wir kurz darauf mit Seelöwen auf einer felsigen Insel zu Gesicht. Besonders die extrem gut genährten Männchen wirken herrlich ungelenk, wenn sie sich mühsam über die großen Steine und die Seelöwendamen robben.

Zwischendurch gibt der Skipper ordentlich Speed und wir hüpfen über die Wellen, die Nase im Wind. Das macht richtig Spaß und fühlt sich an wie in einem Fahrgeschäft auf dem Jahrmarkt. Da mir Fahrten auf dem Wasser schonmal den Magen flau werden lassen können, bin ich unendlich froh, dass heute wenig Wind geht und das Meer relativ ruhig bleibt. Das habe ich für heute genau so bestellt! Danke, dass das Universum geliefert hat und ich mein Frühstück intus behalten darf! Dazu scheint uns die Sonne warm auf den Pelz. Ein ziemlich dick eingepackter Pelz, denn falls wir bei der hohen Geschwindigkeit doch aus dem Boot purzeln sollten, wurden wir in quietschorangene, dicke Überlebensanzüge gesteckt. Zu Recht, denn der Pazifik ist wirklich arschkalt!

Zur Krönung der Tour fahren wir eine Bucht an, in der die Grauwale gern futtern und im Sommer sogar heimisch sind, statt nur vorbeizuziehen. Wir bekommen gleich mehrere der gigantischen Tiere zu sehen. Sie kündigen sich mit ihrem zischenden Blas an, präsentieren uns ihren dunklen Rücken und scheinen uns zum Abschied fast mit ihrer mächtigen Schwanzflosse zuzuwinken. Ein fantastisches Erlebnis!

Uns gefällt es in Long Beach und wir verlängern unseren Aufenthalt. Da wir den Frühling übersprungen haben und gleich zum Sommer übergegangen sind, genießen wir freudig die wärmenden Sonnenstrahlen am Strand und den Anblick der entspannten Surfer, wie sie geschmeidig die Wellen abreiten. Dabei rösten wir ganz unbemerkt vor uns hin. Da schafft am Ende auch ein Bad im kalten Pazifik leider keine Abhilfe…

Raue Küste in Ucluelet

Ein weiterer, sehr relaxter Ort auf der Insel ist Ucluetet. Dieser Spot ist spürbar weniger touristisch und wir finden die unaufgeregte Atmosphäre ganz fantastisch. Überhaupt verströmt Vancouver Island eine ganz besondere Ausstrahlung. Die reine Optik mag Ähnlichkeit zur Ostküste Kanadas haben, aber diese Region hier – und die Einheimischen bestätigen dies mit überzeugtem Kopfnicken – besitzt einfach mehr Magie und mehr Seele. Alles wirkt noch ein Stück wilder und ungezähmter.

Dieses Wilde und Ungezähmte dürfen wir auf verschiedenen Wanderwegen an der zerklüfteten Küste Ucluelets bestaunen. Hinter jeder Biegung, an jedem Aussichtspunkt fasziniert die Landschaft auf seine ganze eigene Weise. Und die windschiefen Zedern bilden im gleißenden Gegenlicht einen tollen Kontrast.

Genauso robust wie die Landschaft scheinen auch die Menschen hier zu sein. Denn wir lernen eine junge Künstlerin kennen, die mit ein paar Gleichgesinnten in einem urigen Atelier wohnt, das ausschließlich mit einem riesigen Ofen beheizt werden kann. Und die ganze Truppe geht selbst im tiefsten Winter surfen. Mich friert’s schon beim bloßen Zuhören.

Bunte Städtchen auf Vancouver ISland

Über das bergige Inselinnere kurven wir zurück auf die Ostseite der Insel. In Chemainus haben lokale Künstler die Stadtgeschichte großflächig auf Wandgemälden verewigt. Die bunten Holzhäuser erinnern mich an Hawai’i. Sie tragen hübsch bunte Farben und bei manchen haben sie sich sogar mit der Gartengestaltung Mühe gegeben. Ein seltenes Phänomen in diesem Land, in dem der Vorgarten eher ein unscheinbares Dasein fristet.

Am Ufer finden wir nicht nur einen hübschen Platz zum Übernachten, sondern treffen auch einen deutschen Auswanderer an. Der Trucker gibt einige Stories zum Besten, auch über die Kanadier und wie er sie sieht und versteht. Da wir dieses Völkchen leider bisher nur in oberflächlichen Gesprächen kennengelernt haben, eröffnen uns seine unterhaltsamen Geschichten einen Einblick darin, wie die Menschen hier so ticken.

Duncan – The City of Totems genannt – ist überall im Stadtkern mit unzähligen Totempfählen gespickt. Das Städtchen beherbergt die weltweit größte, öffentlich ausgestellte Sammlung. Verschiedene Künstler aus unterschiedlichen indigenen Stämmen haben hier ihr Kunsthandwerk ausgeübt. Manche erzählen persönliche Familiengeschichten, andere sprechen in großen Symbolen von Natur, den Ahnen und den großen Übergängen des Lebens. Kleine Tafeln erklären die jeweilige Bedeutung.

An einem der Pfähle nimmt der Künstler die Transformation im Leben zum Thema: Ganz zuunterst steht ein einsamer Mann auf Visionssuche. Ein mächtiger Adler hebt ihn empor, trägt ihn durch die Lüfte und bringt ihn verwandelt zurück. Mit seinen Schwingen umschließt er den Suchenden schützend. Der Adler steht hier für Weisheit, Weitblick, Heilung und die Kraft, die uns durch Zeiten des Wandels begleitet. Ein starkes Bild für Neubeginn – nicht als schneller Neuanstrich, sondern als Wiedergeburt und als zweite, kraftvolle Chance, dem eigenen Leben eine neue Richtung zu geben.

Genau dieses Prinzip des echten Neubeginns ist es, was mich auch in meiner Arbeit mit Menschen fasziniert – das tiefe Loslassen des Alten, um Platz für das hilfreiche Neue zu schaffen. Mit diesem diesem eindrucksvollen Bild im Kopf verabschieden wir uns von dieser Stadt.

Weiter geht es nach Victoria, der größten Stadt auf Vancouver Island. Wir quartieren uns in einer ruhigen Nachbarschaft ein und setzen darauf, dass es niemanden stört. Beim Schlendern durch die Innenstadt entdecken wir sogar seltene Altbauten. Zu unserer Überraschung macht auch ein Reh einen Stadtbummel. Es bleibt am Straßenrand stehen, schaut brav erst nach links und rechts, wartet ein Auto ab und spaziert dann in aller Seelenruhe über die Kreuzung.

Am Yachthafen landen mehr Wasserflugzeuge als Boote an und es schippern kleine, bunte Wassertaxis durch das Hafenbecken. Wir nehmen einen Drink in der warmen Abendsonne und beobachten eine lange Schlange, die statt auf Fischbrötchen geduldig auf ihre Poutine wartet. Das sind Pommes mit brauner Sauce und wahlweise weiteren Zutaten. Das ist tatsächlich das Nationalgericht hier. Im Ernst: Pommes mit Sauce! Das erklärt die gesamte „Kulinarik“ des Landes. Wegen der imposanten Natur lohnt es sich definitiv herzureisen, fürs Essen nicht…

Die Südküste

An der Südküste der Insel entdecken wir mehrere Strände mit Highlights wie kleinen Wasserfällen, die direkt auf den Strand stürzen und verwunschenen Wurzeltrails, bei denen wir die Flip Flops lieber bei Balu lassen. An einem dieser Strände wollen wir übernachten und werden sofort angesprochen, dass der letzte freie Spot schon bezahlt sei und die Camper bereits abreisen mussten. Wunderbar, das passt ja wieder!

Unsere kanadischen Nachbarn laden uns zum gemeinsamen Lagerfeuer ein. Bisher haben wir die Einheimischen als sehr freundlich, aber doch zurückhaltend kennengelernt. Diese Exemplare hier haben aber bereits den ein oder anderen Cocktail intus und sind in bester Plauderlaune. Wir lauschen angeschickerten Geschichten, manchen davon auch mehrfach, da sie im Rausch eben nicht mehr so ganz genau wissen, welche Story sie schon zum Besten gegeben haben. Aber es ist lustig und wir heizen odentlich Holz durchs Feuer. Kaum ist alles verbrannt, wird es im Küstenwind schlagartig frisch und wir verkrümeln uns ins Warme.

Auf der Rücktour durch das Inselinnere schwirrt auf einer Anhöhe, von der wir herrlich die Landschaft überblicken können, endlich der erste Kolibri um uns herum. Erst schaut er neugierig durch das eine Fenster, dann durchs nächste und draußen surrt er direkt vor unserer Nase herum. Ach herrlich! Ich mag Kolibris!

1:1-Mentoring von unterwegs

Die Eindrücke und Naturimpulse meiner Weltreise sowie die besondere Energie von Kraftorten fließen ganz natürlich in meine Arbeit ein. Aus dem Camper heraus begleite ich Unternehmer:innen und starke Persönlichkeiten im ortsunabhängigen 1:1-Mentoring (via Videotelefonie) dabei, innere Begrenzugen zu lösen und das eigene Potenzial für mehr Freiheit und Souveränität zu entfalten.

Um meine eigene Freiheit im Reisealltag zu wahren, ist dieser Raum für die exklusive Zusammenarbeit auf wenige Plätze limitiert.

Der Beitrag Kanadas Westen erschien zuerst auf Inga Noetel.

Unsere Abenteuerreise beginnt im wilden Osten Kanadas. Trotz massiver Flugstreiks in Deutschland – der Frankfurter Flughafen sieht wie ausgestorben aus – erbarmt sich eine Mannschaft, uns mit einem der wenigen Maschinen pünktlich nach Halifax zu bringen. Die Stadt empfängt uns mit dichtem Nebel und frostigen Temperaturen – echtes „Schietwetter“, das uns direkt in die nächste Mall für warme Pudelmützen treibt.

Während wir darauf warten, unser Offroadmobil „Balu“ im Hafen abzuholen, erkunden wir die Highlights von Nova Scotia. Auch wenn Halifax uns erst auf den zweiten Blick überzeugt, ist die Küstenlandschaft in Kanadas Osten spektakulär.

Eine unserer Top-Entdeckungen rund um Halifax ist Peggy’s Cove mit seinem malerischen, kleinen Hafen und dem ikonischen Leuchtturm vor rauer Kulisse. Hier schmeckt uns sogar die Portion Fish & Chips am Ende sogar besser als in England. In Lunenburg bewundern wir die bunten Holzhäuser und den maritimem Charme. Das Örtchen hat sich damit sogar den Status eines UNESCO-Weltkulturerbes erarbeitet.

An der Westseite von Nova Scotia, in Wolfsville, sind wir überrascht, dass hier sogar kanadischer Wein angebaut wird. Wir stellen fest, dass er für diese kühlen Gefilde überraschend gut schmeckt! Und wir genießen ihn sogar draußen in der Sonne, die zum Glück heute mal wieder scheint! Der Besuch des markanten roten Ockerfelsens Burntcoat Head rundet unsere Tour auf der Halbinsel ab.

Trotz der Kälte ziehen uns die Weite und die urigen Fischerdörfer sofort in ihren Bann. Der perfekte Auftakt für unser Kanada-Abenteuer!

Freiheit auf Rädern und Blumentöpfe im Watt

Wir stochern noch etwas im Nebel am Lobsterfischereihafen und dem Nordstrand von Halifax herum, dann ist es endlich soweit: wir können Balu aus dem Hafen holen. Drei Stationen mit Papierkram später, die erstaunlich glatt laufen, haben wir ihn unversehrt wieder! Wir brauchen noch eine Weile, bis wir Gas, Wasser und den Kühlschrank aufgefüllt haben. Aber dann geht’s endlich los gen Westen. Unsere erste Übernachtung in freier Natur genießen wir in absoluter Stille an einem See.

Das nächste Highlight sind die Hopewell Rocks in New Brunswick. Offiziell ist hier noch alles saisonbedingt zu, aber wir kommen trotzdem auf das Gelände und haben die ganze besondere Szenerie für uns alleine. Die Felsnadeln ragen wie riesige Blumentöpfe aus dem rötlich-braunen Watt, jeweils gekrönt von einzelnen Tannen, die sich auf den Spitzen festkrallen.

Ein erster Kontakt zu den First Nations

Unterwegs entdecken wir die Arbeiten des Künstlers Alan Syliboy vom Stamm der Mi’kmaq. Seine farbenfrohen Gemälde zeigen Motive von Walen und Schildkröten, die in den nahen Küstengewässern zuhause sind sowie Motive, die auf die alten Petroglyphen Bezug nehmen. Mich erinnern die Werke stark an die Dotpaintings der Aboriginal People in Australien. Alan erklärt uns, dass die vielen Punkte u.a. die Ahnen darstellen, zu denen die indigene Bevölkerung einen viel intensiveren Bezug hat, als es in unserer Kultur üblich ist. Seine Kunst hat er sogar bereits in München ausgestellt. Erstaunlich, er verschifft seine Gemälde über den großen Teich und wir unseren Camper! Mit seiner Erlaubnis darf ich ein paar seiner Werke hier zeigen.

Wir erfahren außerdem über ein tägliches Ritual, dass morgens durchgeführt wird, um sich energetisch von den dunklen Mächten der Nacht zu reinigen. Sie räuchern ein Bündel Süßgras, das unserem Dünengras sehr ähnlich ist, ergänzen dazu reinigend wirkenden Salbei oder Tabak und verteilen den Rauch mit einer Adlerfeder. Als Räucherschale dienen wunderschön schillernde Schalen der Abalonemuscheln.

Insgesamt sei die Akzeptanz der First Nations in den letzten Jahren deutlich angestiegen, sie werden mittlerweile besser in die Gesellschaft integriert. Sicher gibt es noch überall Optimierungspotenzial, aber es scheint einen Aufwärtstrend zu geben.

Eine Idee von der Weite

Als wir weiter durch New Brunswick fahren, zeigt sich der TransCanadaHighway relativ leer. Er zieht sich wie ein endloses, im Moment noch recht winterlich anmutendes Band einmal quer durch Kanada. Hier und da gespickt mit Schildern, die vor suizidgefährdeten Elchen warnen. Bei unseren Fahrten über Land dagegen finden sich immer wieder charmante Holzhäuser, auch wenn das ein oder andere auch mal einen Topf Farbe verdient hätte.

Zwischendurch hatte es sich schonmal richtig frühlingshaft angefühlt. Daher hatten wir schon darauf spekuliert, dass es mit dem milden Wetter nun so weiter gehen würde. Wir waren in Deutschland ja schon von wärmeren Temperaturen verwöhnt worden. Und auf einmal sitzen wir wieder mitten im Winter. Die Seen sind noch dick gefroren, eine weiße Schneedecke liegt noch auf der Landschaft und dann fängt es sogar noch an zu schneien. Ja, ist denn schon wieder Weihnachten?

Am breiten Sankt-Lorenz-Strom lugt dann aber doch noch wieder die Sonne hervor, so dass wir uns auf einen Spaziergang an den wunderschönen Holzhäusern vorbei entlang des Flussufers wagen.

Im französischen Québec

Über eine riesige alte Eisenbrücke fahren wir in das bunte Québec hinein. In der Marina sprechen wir einen Bootsbesitzer an, ob wir uns vor dessen Segelboot stellen dürfen, dass noch an Land liegt. Wir kommen mal wieder ins Gespräch. Balu ist immer ein genialer Türöffner, da die Leute uns neugierig ausfragen, was es damit auf sich hat. So ein Format gibt es hier sonst nicht, schon gar nicht mit deutschem Kennzeichen. Ich bin immer wieder begeistert von der Freundlichkeit und dem Interesse der Menschen, denen ich auf meinen Reisen begegne. So viele herzliche Begegnungen, die sich durch das Unterwegssein ergeben. Das allein lohnt bereits das Reisen.

Québec selbst überzeugt durch eine für diesen Kontinent vergleichsweise alte Stadt. Angeblich soll sie sehr französisch aussehen. Das kann ich als Frankreich-Fan nicht gerade bestätigen. Ich fühle mich an jeder Ecke eher an das schottische Edinburgh erinnert – es fehlt nur noch der entsprechende Harry-Potter-Laden. Von oben betrachtet wirken die Häuser eher wie die einer Modelleisenbahn-Landschaft. Das absolute Highlight ist das majestätische Château Frontenac, das schon einige illustre Gäste beherbergt hat. Davor ist eine weitläufige Holzterrasse angelegt, auf der es sich herrlich flanieren lässt.

Nationalpark La Mauricie

Wir legen im Nationalpark La Mauricie noch einen Zwischenstopp für eine Wanderung und Mountainbike-Tour ein. Die absolute Windstille beschert uns heute besonders schöne, spiegelglatte Reflektionen in den weiten Seen. Einige Parkstraßen sind wegen des Schnees für Autos noch gesperrt, aber wir fahren trotzdem einfach mit den Rädern durch und entdecken auch hier noch teils gefrorene Gewässer, die aufgrund der Menschenleere eine ganz besondere Ausstrahlung haben.

In dieser wunderbaren, friedlichen Umgebung gebe ich nun auch meine allererste Session auf dieser Reise. Die Erde, die Bäume und die warme Sonne wollen unterstützen. Es ist ein unheimlich schönes Gefühl, rundum von der wilden Natur umgeben zu sein und diese kraftvolle Sitzung zu geben.

Über den Dächern von Montréal

Durch einiges an Verkehrsgewühl arbeiten wir uns voran in die Innenstadt Montréals. Genau genommen über die Innenstadt, denn vom gleichnamigen Berg aus haben wir einen fantastischen Ausblick über die Skyline der Metropole bei Sonnenuntergang. Wir entscheiden uns, gar nicht weiter hinunter ins dichte Zentrum zu fahren, da wir schon von Einheimischen gehört haben, dass es dort so viel gar nicht zu sehen gäbe. Klassisches Sightseeing in der Stadt verschieben wir also lieber auf Toronto.

Thousand Islands National Park

Wir finden ein ruhiges Plätzchen am Rande Montréals und machen uns am nächsten Tag auf zum Thousand Islands National Park. Hier siedeln die Menschen mit Vorliebe auf Mini-Inseln, die gerade einmal so groß sind, dass ein einzelnes Haus plus Bootshaus darauf passt. Sie wohnen so dicht an der Wasserkante, dass es so aussieht, als würden die Inselchen in einem Überflutungsgebiet liegen und dass sie es gerade noch geschafft hätten, nicht weggeschwemmt zu werden. Das Wetter unterstützt diesen Eindruck mit grauer Matschepatsche jedenfalls perfekt.

Dafür bekommen wir umso mehr menschliche Wärme entgegengebracht, als wir bei einer älteren Dame ganz in Rosa fragen, ob wir auf ihrem großflächigen Grundstück am See über Nacht stehen dürfen. Sie freut sich einen Keks, dass wir mit unserem eigenem Camper den weiten Weg aus Deutschland angetreten sind. Da sie früher auch viel unterwegs gewesen war, umarmt sie uns herzlich. „Welcome to Canada!“ ruft sie und strahlt uns mit einem zahnlückenbehafteten Lächeln an.

Städtetrip nach Toronto

Toronto ist die größte Stadt Kanadas und wir hatten schon befürchtet, dass wir uns durch lange Staus quälen müssten, bis wir in die Innenstadt gelangen. Aber wir kommen ziemlich gut durch und finden einen für die gewaltigen Ausmaße der Stadt recht zentrales Plätzchen zum Übernachten auf einem Parkplatz. Auch hier begegenen wir wieder einem sehr freundlichen Typen, der ursprünglich aus Deutschland stammt, aber bereits im Alter von 5 Jahren mit seiner Familie nach Kanada übergesiedelt ist. Wie so viele. Axel heißt er und spricht sogar noch ein paar Brocken Deutsch.

Von einer vorgelagerten Halbinsel aus haben wir einen fantastischen Blick auf die Skyline von Toronto, die in der Abenddämmerung langsam ihre Lichter anknipst. Nur die lästigen Fliegen, die hier in Scharen aus den Büschen gekrochen kommen, scheuchen uns schließlich wieder zurück zu Balu. Und die Kälte noch dazu. Es darf definitiv bald mal molliger werden!!!

Am nächsten Tag touren wir mit den Mountainbikes in die Stadt. Sieht aus der Ferne nahgelegen aus, aber wir brauchen allein schon eine halbe Stunde, um im Zentrum anzukommen. Wir finden uns wieder in einem Mikado aus Wolkenkratzern, die wie gläserne, zumeist blau verspiegelte Stäbe in den Himmel pieksen. Da wir so einen Anblick nicht gewohnt sind, sind wir immer wieder fasziniert von der Szenerie, die uns in den unterschiedlichen Straßenzügen bietet – auch wenn diese Gebäude im Grunde kalt und unpersönlich rüberkommen. Gleichzeitg wirken sie wie gläserne Bienenwaben, wo tagsüber und vielleicht auch so manche Nacht emsig gearbeitet wird. Und letzten Endes ist es ja auch genau so.

Über die Zeit wird es ganz schön kalt und wir wärmen uns beim Inder wieder auf. Dadurch, dass diese Landsleute hier im Osten Kanadas in unerwarteter Vielzahl wohnen, gibt es auch wirklich sehr authentisches Essen, dass uns auch von innen her wieder auftaut.

Insgesamt ist Toronto eine sehr moderne Stadt, die dunaufhaltsam weiter wächst – überall im Zentrum sieht man Baustellen, auf denen neue Wolkenkratzer hochgezogen werden. Es sind aber nicht nur die Temperaturen kühl, sondern die Atmosphäre kommt durch die vielen anonymen Skyskraper ähnlich daher.

Oldtown Toronto

In der Altstadt von Toronto findet sich ein buntes Konglomerat von historischen Gebäuden, die damals als hoch galten und heute um noch weit höhere Neubauten ergänzt wurden. Die Schriftzüge alter Werbeschilder leuchten noch mit klassischen Glühbirnen und eine große Straßenkreuzung macht dem New Yorker Times Square mit seinen riesigen, bunten Werbedisplays echte Konkurrenz. Und wenn die Fußgängerampeln dort auf Grün schalten, wuseln die Passanten alle gleichzeitig über große Zebrastreifen – fast wie auf der berühmten Kreuzung in Tokio. So viel Action, egal, wo man hinschaut. Ein herrliches Schauspiel!

Ebenfalls in der Altstadt liegt die Graffiti Alley – ein Straßenzug, in dem so ziemlich jedes Haus ein kunstvoll buntes Wandmaling trägt. Sogar ein futuristischer Cybertruck von Tesla steht hier – ebenfalls mit einer kunstvollen Dekofolie beklebt. Überhaupt gibt es in diesem Viertel jede Menge Subkultur, wo jeder genau das Richtige für seine jeweiligen Bedüfnisse findet: Der Asiate sein spezifisches Lebensmittelgeschäft, der geneigte Raucher sein legales Cannabis und der fröstelnde Tourist seinen Karamell-Latte und Soja-Chai – so wie wir.

Die magische Kraft der Niagara-Fälle

Nach so vielen Impressionen aus der Großstadt und dem dichten Gewühl freuen wir uns auf eine Abwechslung in der Natur mit einem Spektakel der Superlative: bei den Niagara-Fällen. Die Kandadier teilen sich diese gewaltige Kulisse mit den USA, wobei der imposanteste Part, die Horseshoe-Falls, auf der kanadischen Seite liegt – Schwein gehabt!

Sie zählen zu den wasserreichsten Wasserfällen der Welt und diese Kraft ist wirklich enorm. Wir hören sie schon vom Parkplatz aus donnern. Abends werden sie mit bunten Farben wechselnd angeleuchtet, als wäre diese gigantische Masse an Nass nicht schon beeindruckend genug. Ich bekomme kaum die Kinnlade wieder zu und merke ganz deutlich, wie diese Energie sich auf mich überträgt. Ich fühle mich hinterher so kraftvoll, als könnte ich Bäume ausreißen.

Durch diesen überwältigenden Anblick euphorisiert, kommen wir erst sehr spät ins Bett. Dabei klingelt schon um 4:45 h wieder der Wecker, denn wir wollen die Wasserfälle unbedingt nocheinmal bei Sonnenaufgang bewundern. Das ist so überhaupt nicht meine Uhrzeit! Kaffee und Schoki müssen jetzt erst einmal reichen für den ersten Energieschub des Tages, für Frühstück ist jetzt keine Zeit. Am Himmel blinzelt schon die Morgendämmerung hervor und wir beeilen uns, der Sonne zuvorzukommen.

Wir haben 0 Grad und meine Finger frieren fast an der Kamera fest, aber wir haben unverschämtes Glück! Die Wolken zaubern eine wunderschöne Struktur an den Himmel, so dass die Weite noch viel mehr zur Geltung kommt und darunter hat die Morgensonne freie Bahn, die Szenerie perfekt auszuleuchten. Diese Wasserfälle besitzen so viel Macht, da steckt so viel Kraft dahinter. Und es kommt unaufhaltsam immer weiter, immer weiter Wasser nach. Tief beeindruckend! Wir können uns gar nicht sattsehen.

Übers Jahr verteilt sollen rund 12 Mio Touristen herkommen. Doch um diese frühe Uhrzeit ist einfach mal gar keiner hier außer uns. Ist das herrlich! Keiner stört das Spektakel und es fühlt sich an, als ob die Wassermassen sich ganz allein für uns in den Abgrund stürzen würden.

Auch nach diesem Besuch bin ich wieder so voll geladen mit neuer Energie – das ist mal ein Kraftplatz erster Güte!

Zurück bei Balu wärmen wir uns erstmal die Finger an einem heißen Tee wieder auf und mummeln uns nochmal gemütlich ein. Das frühe Aufstehen macht sich jetzt doch deutlich bemerkbar. Aber am Nachmittag können wir es nicht lassen und fahren diesmal mit dem Rad nochmal an den Fällen vorbei und entdecken dabei eine Art kleinen botanischen Garten mit blühenden Tulpen und Magnolien. So langsam scheint auch in Kanada der Frühling Einzug zu halten. Wird aber auch Zeit!

Frühling in Niagara-on-the-Lake

Hier in dieser malerischen Gegend von Niagara-On-The Lake am riesigen Ontario-See herrscht ein ganz besonderes Mikroklima. Es reiht sich ein Weingut an das nächste, zwischendurch gespickt mit Apfelplantagen in voller Blüte. Dazu gesellen sich Bäume in voller Kirschblüte und Magnolienblüte, herrlich! Überhaupt grünt und sprießt es hier endlich an allen Ecken. Wir haben schließlich Anfang Mai, da darf auch ein solch nordisches Land mal aus dem Winterschlaf erwachen, finde ich. Die Sonne lacht und macht richtig Laune, die Gegend mit dem Rad zu erkunden.

Schicke Holzhäuser und große Villen machen deutlich, dass nicht nur durch den Speckgürtel von Toronto, sondern offenbar auch durch die Wein- und Obstplantagen ein gewisser Wohlstand gegeben ist. Und die gesamte Region strahlt unglaublich viel Friedlichkeit aus.

Von einem Park aus können wir sogar ein Fort der USA auf der gegenüberliegenden Seite einer Bucht sehen. Die großen Nachbarn sind hier ganz nah dran. Ein Bild auf dem Tresen eines Ladens zeigt, dass sie sich wieder mehr Miteinander und ein Sich-Wieder-Vertragen wünschen. Die Kanadier sind derzeit nicht so gut auf die USA zu sprechen. Verständlich, da sie keinesfalls vorhaben, deren 51. Bundesstaat zu werden.

Wir genießen jedenfalls diese Gegend und können sogar endlich mal kurze Klamotten anziehen.

Wir entdecken rein zufällig noch das niedliche Zentrum des Ortes, mit dem wir gar nicht gerechnet hatten. So etwas hat hierzulande ja sonst Seltenheitswert. Wir testen uns durch wirklich leckeren, nach Erdbeeren schmeckenden Wein aus dieser Region und durch ein paar Eissorten. Dann schlendern wir gemütlich entlang der bunten, kleinen Läden. Ein richtig schönes Urlaubsgefühl ist das!

Am Ende verabschieden wir uns schweren Herzens aus diesem Blumenparadies. Denn uns ist schon klar, dass wir wieder mehr dem Winter entgegenfahren, sobald wir aus dieser warmen Ecke des Landes rauskommen. Und genau so ist es auch: Die Bäume tragen noch kein Laub, das Gras ist wieder winterlich gräulich und Blüten suchen wir auch vergeblich. Aber so ist es nunmal und wir ziehen weiter durch das Land.

Dafür liefert der abendliche Himmel ein großartiges Farbspektakel und gleicht damit eine ganze Menge der Tristesse aus. Mit einem Weinchen auf der Puschelcouch bei Balu – wir haben einen wunderschönen Platz an einem See für die Nacht gefunden – lässt es sich herrlich aus dem Warmen heraus beobachten.

Karibik-Gefühl im Bruce Peninsula National Park

Wir durchqueren ein Gebiet, in dem noch viele Mennoniten leben. Aus tiefer Überzeugung lehnen sie jede fortschrittliche Technik und z.T. sogar die Nutzung von Elektrizität ab. Wir sehen sogar einige von ihnen in ihrer traditionellen Kutsche über die Landstraße fahren – gekleidet in ihren urtümlichen Gewändern und Hüten.

Auch wenn sicherlich nicht jeder technische Fortschritt nur Vorteile bringt, machen wir uns doch lieber motorisiert auf zum nächsten Ziel, dem Bruce Peninsula National Park. Wir erwarten gar nicht viel Besonderes und gehen eine Runde durch einen Wald wandern, der eins zu eins auch im Harz hätte liegen können.

Doch plötzlich leuchtet ein quietschiges Türkis durch die Bäume. Diese Farbe besitzt eine magische Anziehungskraft auf mich! Und siehe da: Eine wunderschöne Bucht eingetaucht in dieses leuchtende Türkis liegt zu unseren Füßen, malerisch umringt von schroffen Felsen und tiefgrünen Tannen. Wunderschön! Karibik mit kanadischem Drumherum. Über Felsen kletternd führt der Weg noch an weiteren traumhaften Buchten vorbei, die wir geradezu inhalieren. Es ist zum Glück noch Vorsaison und fast nichts los. Sonst zählt dieser Nationalpark zu den beliebtesten Ausflugszielen im Bundesstaat Ontario. Das ist wiederum der große Vorteil an dieser Jahreszeit!

Versunkene Wracks in Tobermory

Ein nächster optischer Leckerbissen sind die Wracks rund um Tobermory herum. Das Örtchen liegt an der äußersten Spitze der Halbinsel. Dies hatte uns eine Kanadierin in Toronto wärmstens empfohlen, die von Balu und unseren Reisplänen absolut begeistert gewesen war. Wir schauen, ob wir auch ohne extra zu buchende Bootstour einige Wracks erspähen können. Aber fast jegliches Ufer ist Privatgelände und es lässt sich keine Menschenseele vor der Tür blicken, die wir um Erlaubnis fragen könnten. So bleiben wir zunächst erfolglos.

Erst am nächsten Morgen fährt im letzten Augenblick doch noch jemand auf seine private Auffahrt – exakt auf dem Grundstück, das dem Wrack am nächsten liegt. In dieser Bucht wurde das Schiff einst auf eine Sandbank getrieben. Jörg darf die Drohne steigen lassen und so können wir doch noch eines der insgesamt 25 hier versunkenen Schiffe entdecken! Durch das glasklare Wasser ist es wunderbar zu erkennen. Das Licht hat gerade den besten Einfallswinkel und keine Wolke schiebt sich davor. Wieder einmal haben wir richtig Glück gehabt!

Manitoulin Island – Auf der Spur des großen Geistes

Gerade rechtzeitig schaffen wir es noch zur Fähre hinüber nach Manitoulin Island, der weltweit größten Süßwasserinsel. An Bord treffen wir zufällig eine deutsche Familie wieder, der wir bereits im Bruce Nationalpark begegnet waren. Wir sitzen an Deck zusammen in der Sonne, plaudern und lassen uns den kühlen Wind um die Nase wehen.

Auf dieser viel Frieden ausstrahlenden Insel wohnen noch acht verschiedene Stämme der First Nations. Dort hoffe ich, noch weiter ins Gespräch mit den Medizinleuten zu kommen. Es gibt hier auch Welcome-Zentren, in denen man in den Sommermonaten z.B. geführte Wanderungen inklusive traditioneller Heilpflanzenkunde und alten Zeremonien buchen kann. Jetzt hoffe ich, auch abseits der Hochsaison mit den entsprechend Kundigen ins Gespräch zu kommen.

Das nicht unwesentliche Hindernis dabei ist, dass es kurz vor dem Wochenende ist und die Zentren bereits in zwei Stunden schließen. Öffnungszeiten hatte ich vorab nicht bedacht – auf Reisen verliert man ja doch schnell mal das Zeitgefühl. Freitag, Sonntag, Dienstag – ist ja im Unterwegsalltag meist auch völlig wurscht. Das zuerst angesteuerte Zentrum ist erst zu, dann verweist doch noch jemand auf das Gesundheitszentrum nebenan und die dortigen Mitarbeiter wiederum auf die Ambulanz gegenüber. So unangekündigt und ungeplant haben sie alle keinen Heilkundigen vor Ort. Was mir aber auffällt und mich sehr beruhigt, ist ihre Offenheit und Hilfsbereitschaft. Ich war mir unsicher, wie sie mein spezielles Ansinnen aufnehmen würden. Aber sie freuen sich sogar über mein ehrliches Interesse. Das erleichtert mich doch sehr.

Das zweite Welcome Center ist zwar noch geöffnet, aber die Antworten wiederholen sich. Zumindest gibt es dort bereits einiges über die ursprüngliche Lebensweise zu erfahren. Die hier lebenden Algonkin-Völker (wie z.B. die Anishinaabe) tragen die Vorstellung in sich, dass der Manitou hier auf dieser Insel die Erde, das Universum, die vier Elemente (Erde, Wasser, Feuer, Luft) und schließlich das Leben selbst erschaffen hat. Der Manitou ist der Große Geist – die allgegenwärtige, spirituelle Lebenskraft. Sie durchzieht die gesamte Natur – Tiere, Pflanzen, Steine, das Wetter und den Menschen. Andere Stämme wiederum haben ganz eigene Schöpfungsgeschichten, es gibt keine einheitliche Erzählung für alle.

Die Stämme organisieren sich traditionell in Clans, die jeweils unterschiedliche Aufgabenbereiche wie Bildung, Essen, Medizin, Spiritualität und Schutz zugeteilt bekommen. Diese sind nach Tiernamen benannt: Zum Vogel-Clan mit dem Adler als starkem Tierbild gehören beispielsweise die spirituellen Lehrer und Visionäre. Der Bär-Clan wiederum war die Gruppe für die Medizinleute, deren besondere Fähigkeit das Auffinden von speziellen Heilpflanzen und Wurzeln lag. Noch heute tragen sich diese alten Strukturen in durch ihre Gesellschaft. Auch wenn die First Nations längst ganz normalen modernen Berufen nachgehen und ein ebenso modernes Leben führen. Aber die alten Fähigkeiten scheinen sie sich dennoch im Kern erhalten zu haben. Ich bleibe dem weiter auf der Spur – die Witterung habe ich zumindest schonmal aufgenommen.

Wanderung auf dem Cup and Saucer Trail

In der Nähe des Lake Manitou auf der Insel begeben wir uns auf eine Wanderung auf dem Cup and Saucer Trail. Dieser besticht vor allem durch seine markanten, vorspringenden Felsplateaus hoch über der Landschaft, unter denen es abrupt senkrecht in die Tiefe geht. Im besten Nachmittagslicht genießen wir die weite Aussicht.

Am Abend finden wir adirekt an diesem See einen wunderbaren Stellplatz auf dem Gelände einer super netten Kanadierin. Und da ich bei dem Namen Manitou ständig an den Kinofilm „Der Schuh des Manitou“ denken muss, kann ich gar nicht anders, als überall nach einem Schuh und einem Kanu Ausschau zu halten…

670 km geradeaus

Wir fahren wieder aufs Festland und lassen den Ontario Lake endgültig hinter uns. Was jetzt laut Navi kommt, sind erst einmal sage und schreibe 670 km gaaanz geradeaus – ohne ein einziges Mal abzubiegen! Auf der linken Seite begleitet uns nun der gewaltige Superior Lake, während sich auf der rechten Seite tausende von kleinen Seen aneinanderreihen.

Die Great Lakes wirken wie echte Meere – es ist absolut kein Ufer auf der anderen Seite zu sehen, nur riesige Wasserflächen bis zum Horizont. Die kleineren Seen sind alle umrandet von Tannen und winterlich kahlen Laubbäumen. Manchmal durchziehen kleine Bachläufe die Moore. Die Farben der Felsformationen bieten hier optisch eine kunterbunte Auflockerung, und viele tosende Wasserfälle laden zu einer kleinen Pause ein.

Die Häufigkeit der Elchschilder nimmt auf dieser Strecke deutlich zu. Bei dieser wilden Landschaft erwarten wir eigentlich ununterbrochen, dass doch bestimmt mal einer dieser großen Tiere hinterm Baum vorlugt. Und tatsächlich: Erst läuft einer in der Ferne ganz langsam über die Straße, und kurz darauf steht auch noch ein zweiter am Waldesrand und beäugt uns skeptisch. Ha, erste Elchsichtung! Toll!

Nach einer Übernachtung an einem wunderschönen Strand geht’s bei Gepladder wieder stundenlang geradeaus. Die Wolken hängen tief – und die Motivation bald auch. Was predige ich beim Coaching immer? Die Situation genau so annehmen wie sie ist. Wenigstens haben wir so keinerlei Mücken, die sonst im Sommer bei so vielen Seen in Heerscharen über uns herfallen würden. Hat also auch was Gutes! Positiv denken!

Unser Balu schluckt bei dem heutigen Gegenwind so einiges weg, und so ist dann auch mal wieder tanken angesagt. Aber es gibt hier nur noch Pusemuckeldörfer bestehend aus 3 Häusern und in zweien dieser Örtchen ist an der Tankstelle einfach mal der Diesel aus. Öhm, äh, pffff! Wie lange reicht unser Sprit noch? Für 30 Minuten bei gleichbleibendem Tempo. Laut Google ist der nächste etwas größere Ort in 23 Minuten erreichbar. Mit 70 km/h nuckeln wir die letzten Kilometer vor uns hin, in der Hoffnung, dass dort der ersehnte Lebenssaft für unseren treuen Gefährten zu bekommen ist. Auf den letzten Drops rollen wir auf den Hof der Tankstelle und – tatsächlich! Sie haben noch was und wir tanken erstmal voll. Diese enormen Entfernungen erfordern ein bisschen Vorausdenken, lernen wir daraus…

Heute fahren wir wieder an vereisten Seen entlang. Frostig, aber auch wieder wunderschön anzusehen. Auf manchen meine ich noch Fahrspuren zu erkennen. Die scheinen hier im Winter so dick zuzufrieren, dass auch Autos darüber fahren können. Krass!

Der unschlagbare Vorteil an dieser wilden, weiten Landschaft ist, dass wir mit dem Camper wirklich absolut frei stehen können für die Nacht. Dieses Mal soll es ein ruhiges Plätzchen direkt am Flussufer sein. Das Wetter hält, so dass wir unserer neuen Feuerschale die offizielle Feuertaufe geben können. Funktioniert wirklich gut und sie wirft sogar Wärme ab. Scheinbar für die Region aber noch nicht genug, denn als wir am nächsten Morgen aus dem Fenster schauen, schneit es in dicken Flocken….

Nach erneut vielen Kilometern auf dem Highway haben wir die Sonne wieder eingeholt und wiederholen unser gemütliches Lagerfeuerchen. Am nächsten Tag ist es sogar so herrlich warm, dass wir uns erstmal richtig schön raussetzen und sonnen können. Wir mögen gar nicht weiterfahren und so sehen wir nach einer Weile schon ein bisschen angeknuspert aus.

Abends zum gemütlichen Feierabend erstellen wir von unseren Fotos und den vielen Eindrücken von unterwegs gerne Zeichnungen und Aquarelle. Dies sind meine bisherigen Ergebnisse.

1:1 Mentoring von unterwegs

Die Eindrücke und Naturimpulse meiner Weltreise sowie die besondere Energie von Kraftorten fließen ganz natürlich in meine Arbeit ein. Aus dem Camper heraus begleite ich Unternehmer:innen und starke Persönlichkeiten im ortsunabhängigen 1:1-Mentoring (via Videotelefonie) dabei, innere Begrenzugen zu lösen und das eigene Potenzial für mehr Freiheit und Souveränität zu entfalten.

Um meine eigene Freiheit im Reisealltag zu wahren, ist dieser Raum für die exklusive Zusammenarbeit auf wenige Plätze limitiert.

Der Beitrag Kanadas Osten erschien zuerst auf Inga Noetel.

Dies ist der Moment, in dem ein neues Abenteuer beginnt. Aber es fühlt sich gar nicht wie ein neuer Anfang an, sondern eher wie ein Weitergehen. Denn wenn ich in ein paar Tagen meine neue Weltreise starte, nehme ich nicht nur meinen Partner Jörg und unseren Offroad-Camper Balu mit, sondern all die Orte, Menschen und Erinnerungen, die mich bis hierher geführt haben.

Ich durfte bereits fast die ganze Welt bereisen. Jeder Kontinent – mit Ausnahme der Antarktis – hat mir seine ganz eigene Geschichte erzählt. In Frankreich habe ich ein Jahr für mein Studium verbracht, ebenso in den USA und bin in die Lebensweisen der Menschen vor Ort eingetaucht. Auf Reisen verlor ich mich im Zauber des Karnevals von Venedig, zwischen Masken, Kostümen und der zauberhaften Architektur der Stadt. In Mexiko und Guatemala stand ich vor den mächtigen Pyramiden der Maya, während in der Ferne Vulkane ihre Kraft in den Himmel spuckten – lebendig, imposant und machtvoll.

Australien zeigte mir eine andere Zeitrechnung. Mit den Aborigines erlebte ich uralte Rituale und heilige Orte, die nicht nur Landschaften, sondern lebendige Geschichten sind. In Namibia war es die Tierwelt, die mir zahllose Begegnungen beschert hat. Marrakesch empfing mich mit Farben, Düften und einem Gewirr aus Gassen, das eher einem Traum als einer Stadt gleicht.

Und dann war da Kolumbien, wo ich bei einer Familie lernte, dass Heilung nicht nur Medizin ist, sondern auch Vertrauen, Natur und Wissen, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. In Indien stand ich am Ufer des Ganges und spürte, wie eng Leben, Tod und Spiritualität miteinander verwoben sein können. Diese und hunderte Erlebnisse mehr haben meine Neugier aber immer noch nicht gestillt. Ich möchte wieder los. Aber zwischendurch kommen wir auch immer wieder für ein paar Monate zurück, denn zuhause ist es ja auch schön. Besonders, wenn wir mit Polarlichtern im Harz überrascht werden!

faszination Wüste

Zwei Landschaften strahlen für mich einen besonderen Zauber aus. Zum einen ist es die Wüste, deren Kargheit, Weite und Farben mich immer wieder vom ersten Moment an begeistern. Woher auch immer das kommt, wo ich doch aus einer Stadt in Niedersachsen stamme. Von Wüste weit und breit keine Spur. Aber vielleicht ist es genau dieser Gegensatz, der so eine magische Anziehungskraft auf mich ausübt, dass ich schon einige Wüsten dieser Welt erkundet habe.

Magischer Dschungel

Die andere Landschaft, die mir besonders während einer früheren Weltreise zu Zeiten der Pandemie eine Heimat gegeben hat, war unerwarteter Weise der Dschungel. Eigentlich wollte ich wegen der Mückenhorden eher schnell durch die tropischen Gefilde auf den amerikanischen Kontinenten. Aber es kam anders: Die Pandemie zwang mich zu einem längeren Stopp im Dschungel von Palenque, Mexico, obwohl es schon damals um die Welt gehen sollte. Aber statt von Viren wurde ich von Schmetterlingen, Kolibris und Tucanen umschwärmt. Ich lernte, das nächtliche, dinosaurierartige Gebrüll von Brüllaffen, das von den dünnen Dachzeltwänden ungedämmt war, als etwas Gemütliches wahrzunehmen. Hunderte Tierarten riefen ihre Laute durch den dichten Wald. Fand ich das gruselig? Nein, das war Faszination pur!

Und ich lernte, Vertrauen zu haben, da ich in diesen verrückten Zeiten genau an so einem sicheren Ort gelandet bin. Die großen Fragezeichen, die zu der Zeit alle hatten, wie es mit der Pandemie und der Welt weitergeht, durfte ich in einer Hängematte schwingend aussitzen. Und es ging wieder weiter. Mit vielen neuen Eindrücken aus einer ganz besonderen Umgebung im Gepäck.

Die Naturwunder dieser Welt machen einen großen Teil meiner Motivation aus, wieder loszureisen. Und die Gastfreundschaft der Menschen. Dieses Mal möchte ich noch mehr Kontakt mit jenen aufnehmen, die noch altes, traditionelles Heilwissen haben und von ihnen lernen. Ich bin neugierig, wie indigene Stämme und andere Kulturen vor allem mit Energie, mit Ritualen und mit Kraftorten arbeiten. Dieses Wissen werde ich in meine Sessions einbauen, in denen ich nicht nur mit Coaching, sondern vor allem auch mit energetischen Methoden arbeite.

Diese Weltreise ist kein Abhaken von Orten. Es ist ein Eintauchen. Ein Weiterlernen. Ein Entdecken – der Welt, von Kulturen und auch von mir selbst.

Ich weiß nicht genau, wohin mich der Weg auf dieser Reise führen wird. Aber ich weiß, dass jeder Schritt eine neue Geschichte bereithält. Wir fangen in Kanadas Osten an. Schon in einer Woche geht es los. Und diesmal nehme ich Dich mit. Unser Camper Balu ist schon mit dem Schiff vorausgefahren und bereits auf dem Atlantik unterwegs. In Halifax holen wir ihn ab.

Was bleibt, wenn die Reise endet

Ich nenne es die Heilkraft des Unterwegsseins. Nicht weil unterwegs alles leichter ist – manchmal ist es das Gegenteil. Sondern weil Bewegung im Außen etwas in Bewegung bringt, das im Innen lange gewartet hat.

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