Kaum, dass wir die Grenze zum Bundesstaat Manitoba überfahren, ändert sich fast schlagartig die Landschaft von Tannen und Seen hin zu riesigen Ackerflächen. Kurz vor Winnipeg haben wir schonmal einen Wegmarker geschafft – wir haben die geografische Mitte des Landes erreicht! Ab hier startet unsere Weltreise in den Westen Kanadas. Das zweitgrößte Land der Welt präsentiert sich tatsächlich mit unglaublichen Strecken. Wir waren ja auf einiges gefasst. Dies dann aber tatsächlich zu fahren, ist wirklich nochmal was anderes. Winnipeg bietet nach der langen Kurverei etwas Abwechslung. Wir finden ein zentral gelegenes Plätzchen im Grünen und nutzen die Zivilisation zum Wäsche waschen, Vorräte auffüllen und Beine vertreten. Zu sehen gibt es allerdings nicht allzu viel. Eine Fotorunde muss natürlich sein, aber so richtig Charme versprüht dieser Ort nicht.

Was sich allerdings als interessant entwickelt, ist die enorme Sandmenge, die in der Luft umherweht, so dass die Stadt in einen gelblich-bräunlichen Dunst gehüllt ist. Der kräftige Wind scheint den Staub der noch unbewachsenen Ackerflächen drumherum aufzuwirbeln. Das Ganze entwickelt sich zu einer richtigen Wüstenatmosphäre. Die Böen sind sogar so stark, dass wir für die nächste Übernachtung Schutz hinter einem Outdoorladen suchen. Dort kommen wir mit den Mitarbeitern ins Gespräch und bekommen schonmal die ersten Einweisungen, wie denn mit Bären umzugehen sei. Die tummeln sich dann ja v.a. ab den Rockies und entsprechende Vorsicht ist angesagt.

Acker, so weit das Auge reicht

Auch am nächsten Tag fegt der Sandsturm übers Land und wir müssen Balus Lenkrad ordentlich festhalten, damit er uns nicht ausbüxt. Dazu kommen die Luftwalzen, die die massiven Trucks vor sich herschieben und uns beim Überholen von der anderen Seite fast wegdrücken. Eine ganz schön wilde Segelei ist das!

Hier ist nun wirklich nur noch reines Ackerland. Felder bis zum Horizont in einer Dimension, die können wir uns in Deutschland kaum vorstellen. Dazu kaum ein Baum, kaum ein Strauch. Kein Wunder, dass hier alles durch die Luft weht. Und kein Schutz, der irgendwelchen Tieren noch eine Heimat bieten könnte. Trecker sind hier riesig und haben hinten sogar Doppelbereifung. Alles ist hier einfach größer, weiter, höher!

Und im nächsten Bundesstaat Sasketchewan wird das Ackerland sogar zusätzlich als Ölfeld genutzt. Mitten in den Weizenfeldern stehen Pferdeköpfe und pumpen das schwarze Gold aus dem Boden. Der Erde wird hier doppelt etwas abverlangt, aber zurückgegeben wird hier wohl nichts. Das fühlt sich auch ganz schön trostlos und irgendwie seelenlos an. Eine Kollegin meinte zu mir, ich könne ja die Erde energetisch segnen. Das habe ich abgefragt, das durfte ich tun und habe ganz viel Dankbarkeit zurückbekommen.

Insgesamt fahren wir über Stunden durch diese recht eintönige Landschaft mit endlosen, schnurgeraden Straßen. Und trotzdem gibt es immer was zu gucken. Zusätzlich bietet der Himmel echte Highlights mit ordentlich Drama. Nicht umsonst trägt Sasketchewan den Beinamen „Land of Open Skies“.

Bisons im Grasslands NationalPark

Wir trudeln im verschlafenen Nest Cadillac ein und verdaddeln erstmal einen verregneten Tag bei Balu. Der Ort lässt mich mir die Frage stellen, warum man hier so mitten im Nowhere wohnen möchte und mit etwa 1000 Leuten zusammen den Beschluss fasst: So, hier bleibe ich mal und lasse mich nieder.

In der Nähe liegt der Grasslands Nationalpark. Es ist wirklich eine sehr weitläufige Landschaft mit ganz ursprünglichem Bewuchs von besonderen Gräsern, die es nur noch hier gibt. Der Rest, mit dem Kanada im Zentrum des Landes überall bedeckt war, ist längst Ackerland gewichen, weil der Boden so schön fruchtbar ist.

Und es ist nicht nur ganz flach. Die Gegend ist zerfurcht von sanften Tälern. Ein wahrhaftes Paradies für Bisons. Nur dass heute hier nicht mehr Millionen von ihnen leben wie früher, sondern nur noch etwa 400-600. Das haben die früheren Einwanderer mit ihren Abschlachtungen zu verantworten. Zum Teil wegen der Felle, zum Teil auch, um den Indigenen die Nahrungsgrundlage zu rauben. Fast waren die Tiere ausgerottet. Nur ein paar existierten noch und daraus wurde über Jahre diese Herde geformt.

Die ersten Tiere, die wir sehen, sind die zuckersüßen Präriehunde, die wie Erdmännchen auf ihren Erdhügeln Wache stehen und bei Gefahr oder wahlweise Tourist ihre Artgenossen über Rufe warnen. Der ganze Boden ist zerlöchert wie ein Schweizer Käse von diesen Erdbewohnern. Und alle flitzen fleißig durch die Gegend.

Im Visitor Center hatte die Rangerin uns nicht viel Hoffnung darauf gemacht, Bisons zu erspähen. Die Mütter seien mit ihren Kälbern jetzt in der hintersten Ecke unterwegs. Und der Rest verteilt sich. Na, wir schauen mal. Wir machen auf einem eigentlich zum Wandern gedachten Trampelpfad auf eine Mountainbiketour. Die Reifen sinken auf der ganzen Strecke immer ein wenig in den weichen Boden ein, so dass die Fahrt durchaus mühselig wird und wir mächtig ins Schnaufen kommen. Aber schön ist es! Und sooo friedlich! Wir erspähen nach einer Weile von weitem ein paar einzelne schwarze Punkte und unser Trail führt direkt in die Richtung.

Und dann kommen wir um einen Hügel herum und da stehen auf einmal zwei prächtige Exemplare. Vor Schreck donnern diese schwarz-braunen schweren Tiere los und fliehen vor uns. Ich weiß gar nicht, ob die sich mehr erschreckt haben oder wir. Sie beäugen uns noch kritisch aus der Distanz und biegen dann um die Ecke. Immer noch folgt der Trail genau ihrem eingeschlagenen Weg und zwei Hügel weiter stehen sie an einem Wasserloch und wir können sie weiter beobachten. Natürlich bekommen sie uns mit. Irgendwann heben sie auch den Schwanz, was wohl als erstes Warnsignal gilt. Eigentlich sind sie überhaupt keine angriffslustigen Tiere. Nur, wenn sie sich bedroht fühlen, können sie sich damit wehren. Nee, danke! Wir bleiben still, bis sie weiterziehen.

Wir kommen uns ein bisschen vor wie Bisonhirten, denn es bleibt dabei, dass wir da lang müssen, wo sie gerade hinziehen. Das fühlt sich nicht wirklich witzig an. Ich wollte diese Tiere ja gern sehen, aber ich wollte sie nicht jagen oder gar von ihnen gejagt werden. Dann endlich biegt der Pfad ab und wir können sie weitläufig umgehen.

Aber das ist doch der Knaller! Keine Erwartung gehabt und dann diese majestätischen Tiere aus dieser Nähe in freier Wildbahn gesehen! Fantastisch!

Aber der Tag hat sein Feuerwerk noch nicht ganz abgeschossen. Auf dem Weg zum Campground des Nationalparks wirft die Sonne ihr goldenes Licht über die weite Landschaft. Und dann steht doch tatsächlich direkt neben der Schotterpiste noch ein Bison und grast friedlich. Es lässt sich gar nicht von uns stören. Es posiert fast schon für uns und zeigt sich vorn seiner besten Seite.

Der Campground liegt so weit ab vom Schuss, dass das ganze Gebiet als Dark-Sky-Area ohne Lichtverschmutzung deklariert wurde. Die Wolken des Tages, die den Himmel so schön gestaffelt haben, hat die Sonne mittlerweile aufgelöst und nun breitet sich nachts über uns ein sternenklarer Himmel aus. So klar, dass wir sogar die Milchstraße sehen können. Zur Krönung heulen noch ein paar Cojoten. Ein faszinierendes und gleichzeitig auch schauriges Geräusch. Sobald sie verstummen, ist sonst nichts zu hören, wirklich gar nichts!

Wir bleiben noch weiter im Park, nutzen das wunderbare Wetter aus und genießen die Friedlichkeit dieser Landschaft. Ideal, um hier Coachings zu geben, da diese ruhige und gleichzeitig kraftvolle Energie sich wunderbar in die Sitzungen einfließen lässt.

Wir fahren auch erst zum Abend wieder raus. Das Bison ist tatsächlich immer noch da, fast wie ein Maskottchen, dabei wurden die Sichtungschancen doch so gering eingeschätzt.

Zum Abend ziehen dunkle Regenwolken auf. Überall dramatische Wolken mit Regen in der Ferne, aber bei uns ist es trocken. Ich fotografiere fleißig und wünsche mir insgeheim noch einen Regenbogen zum krönenden Abschluss des Tages. Und, was soll ich sagen, da ist er! I’m flipping out! Juhu!

Prärien und Rocky Mountains

Wir nähern uns immer mehr den Rocky Mountains. Die weite Prärielandschaft bleibt uns dennoch lange erhalten. Und die dramatischen Regenwolken, die optisch jede Fahrt interessanter machen, begleiten uns auch noch eine ganze Weile. Drumherum Drama dort oben, aber wir bekommen wieder fast nichts vom Regen ab.

Wir besuchen einen Ort, der den absurden Namen Head-Smashed-In Buffalo Jump trägt. Hier wurden sogar schon von den ganz frühen Siedlern die Mammuts und später dann die Bisons zusammengetrieben und in Massen über eine Klippe gejagt und zu Tode gestürzt. Früher wurde sonst ja eher im Einklang mit der Natur gelebt und nur soviel genommen, wie gerade gebraucht wurde, ohne die Ressourcen überzubeanspruchen. Diese Einstellung hat an diesem Ort jedenfalls ausgesetzt.

Der Name des Ortes führt auf einen Mann zurück, der sich für eine Mutprobe am Rand der Klippe versteckt haben soll, um den Absturz der Tierherde aus nächster Nähe zu beobachten. Er wurde dann wohl aber von einem Bison mitgerissen, so dass sein Schädel zertrümmert wurde.

Ich finde es jedenfalls erstaunlich, dass ein Ort, an dem so viele Tiermassaker stattgefunden haben, so viel Frieden herrscht. Es ist außer uns auch niemand hier und so haben wir diesen Ort mal wieder ganz für uns und machen ihn zu unserem Übernachtunsgplatz. Wir haben von hier beste Rundumsicht. Zur einen Seite besagte Klippen, dann die weitläufige Prärielandschaft und zur anderen Seite reihen sich schon die Rocky Mountains auf. Die Abendsonne und die Wolken zaubern erneut ein buntes Spektakel an den Himmel. Ein wunderbarer Platz, dessen Ruhe ich auch wieder wunderbar in eine Coaching-Session einbauen kann!

Wir sind nun mittlerweile im Bundesstaat Alberta angekommen. Hier zeigen sich viel deutlicher als noch zuvor in Sasketchewan, dass es viele Ranches gibt. Es herrscht mehr Weide- als Ackerland vor. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass hier Cowboys stilecht mit entsprechendem Hut und Stiefeln durch den Supermarkt laufen. Auf dem Pferd muss ich sie leider dennoch suchen, aber es gibt ihn wohl noch, den typischen Cowboy. In dieser lieblichen Umgebung suchen wir unseren nächsten Übernachtungsplatz.

Wir fragen bei einer älteren Lady an, ob wir auf ihrer riesigen Ranch stehen dürfen. Sie ist zunächst verwundert, lässt uns aber gern auf der unendlich großen Weide verweilen. Wir können vorn hier aus nicht einmal ihr Haus erspähen, so groß ist ihr Grundstück. Wir genießen den weiten Blick. Ich mag es dazu, wenn die Landschaft eher flach ist und Berge eher als Deko im Hintergrund zu sehen sind.

Am nächsten Morgen blubbert ein dicker Motor neben Balu – die Dame bringt uns sogar noch ein Großpack Eier zum Frühstück vorbei. Wie süß!

Ranchleben

In dieser Gegend kann ich ja gar nicht anders, als mir eine Ranch anzusehen. So besuchen wir die als lebendiges Museum umgestaltete, älteste Ranch Albertas: die Bar U Ranch.

Mit einer Pferdekutsche werden wir zu den alten roten Holzgebäuden gefahren. Eine junge Frau und ein älterer Herr sind unsere Kutscher. Er erzählt zunächst von der Ranch und wie es früher hier war. Dann kommt zur Sprache, dass er zur Hälfte auch von den First Nations stammt. Ich frage ihn aus, ob es hier in dieser Gegend die Möglichkeit gibt, mich mit diesen über alte Heilverfahren zu unterhalten. Er selber hat davon nicht viel mitbekommen, da dieses Wissen zu seiner Zeit so stark unterdrückt und verdrängt wurde.

Er meint, die Elder (die Älteren/ die Wissenshüter) kommen jedes Wochenende an einen besonderen Ort, um dort heilige Kräuter wie z.B. Salbei zu ernten. Aber dies sei eine private wie auch heilige Angelegenheit, bei dem keine Externen erwünscht wären. Aber ich solle mal bei seiner Tochter und Enkelin in ihrem Shop oben im Ort fragen. Na gut, mach ich. Jetzt ist erstmal Ranch schauen angesagt, inklusive Lassoschwingen.

Im Ort frage ich tatsächlich noch bei Tochter und Enkelin des Kutschers nach einem Kontakt zu den Indigenen an. Die Mutter telefoniert sogar mit einer Frau. Die würde sie dann für einen halben Tag für ihren Shop anheuern und ich könnte sie währenddessen sprechen. Ich sollte dann aber auch ihren Arbeitslohn von 200 € zahlen. Aber dann müsste sie ja auch arbeiten und steht mir dann ja wohl auch nicht wirklich zur Verfügung. Hm, ich hatte mir eher ein natürlicheres Gespräch erhofft und lehne dankend ab.

Ich höre überall, dass die Leute sehr froh darüber sind, dass man sich nun mehr für sie interessiert und sie daher auch zu Gesprächen bereit wären. Aber wenn es dann soweit ist, ist es trotzdem bisher schwierig. Andererseits habe ich auch sehr stark den Eindruck, als ob die Traumata, wie mit ihresgleichen umgegangen wurde, noch sehr tief sitzt. Reservate gibt es ja heute auch noch, früher wurden Kinder in Schulen ohne Elternkontakt geschickt, um ihnen ihre Herkunft auszutreiben und die Denk- und Lebensweisen der Weißen einzupflanzen. Damit geht sicherlich auch ein nicht unerhebliches Misstrauen auch heute noch einher. Es bleibt interessant, wie ich an einen solchen Kontakt herankommen soll.

Longview als Ort verströmt jedenfalls auch noch eine gemütliche Westernatmosphäre.

Ab in die Rockies

Kaum eine halbe Stunde gefarhen, sind wir aus den Prärien hinaus- und mitten in die Rocky Mountains hineingefahren. Schneebedeckte Berge und Tannen umringen uns. Vor zwei Tagen habe es gerade erst geschneit, bekommen wir erzählt. Passend zu unserer Ankunft haben wir noch Deko auf die Gipfel bekommen, herrlich!

Da wir hier in einem Provincial Park sind, können wir nur auf einem Campground übernachten. Aber es ist fast, als würden wir hier wild campen. Wir machen uns ein Lagerfeuer, Jörg spielt Gitarre und mit unserem Gesang vertreiben wir sicher ein paar Bären.

Wir treffen noch ein deutsches Ehepaar. Auf lange Sicht haben wir dieselbe Route. Wir tauschen Nummern aus. Mal sehen, ob wir uns wiedertreffen. Die Welt ist ja manchmal klein.

Wir dringen nun weiter in die Rocky Mountains vor – in den Kananaskis Provincial Park. Hier haben wir nun wieder das Gefühl, im Frühling angekommen zu sein. Quietschgrüne Laubbäume wechseln sich mit dunkelgrünen Tannen ab. Gelbe Löwenzahnblüten liefern bunte Farbkleckse in den Wiesen. Die Temperatur ist auch endlich richtig angenehm. Wir stoppen hier und da, um das Landschaftspanorama zu genießen. Sogar eine Elchmama mit ihren zwei Kleinen lässt sich blicken.

Achtung Bären!

Wir nehmen eine abseits der üblichen Routen gelegene Piste. Ein Pass weiter oben war schon wegen Bärenaktivitäten gesperrt, es ist also mit Wildtieren, solchen oder solchen zu rechnen. Als wir über die Piste ruppeln, wünsche ich mir, Bären am besten aus dem sicheren Auto heraus, aber dennoch aus nächster Nähe zu sehen. Denke dann aber nicht weiter daran, wir sind ja nicht im Zoo.

Und dann laufen uns tatsächlich zwei prächtige Grizzlies – eine Mutter mit ihrem Jungen – etwa eine halbe Stunde schön parallel zur Piste entlang! Wir bekommen die Kinnlade nicht zu. Die beiden lassen sich überhaupt nicht beirren und suchen unglaublich schnellen Schrittes weiter nach frischen Gräsern oder Beeren. Sie bescheren uns damit ein wirklich magisches Erlebnis. Und wer einmal in diese Augen geschaut hat, der kann sich vielleicht vorstellen, dass diese Tiere sehr wohl wehrhaft sind (guckt mal auf die Klauen und die Muskeln), aber keinesfalls grundauf bösartig!

Es ist praktisch wie im Coaching-Handbuch und in der Energiearbeit in Kurzform: ein positives Ziel setzen, die Erwartung loslassen und schauen, was passiert. Das Ergebnis könnte sogar besser sein als jemals erdacht! Manchmal ist das Leben eben doch ein Wunschkonzert!

Auf dem Campground des Nationalparks hören wir von den zwei Rangern, dass sie selbst erst einmal in irem Leben Schwarzbären gesehen hätten. Eine der beiden stammt sogar aus einem Ort, der nicht weit von Bärengebieten liegt. Aber Grizzlies wären sie noch nie begegnet. Und wir sind den ersten Tag in den Rocky Mountains und sehen gleich zwei von ihnen. Und dann auch noch so lange! Ist doch irre!

Wir machen noch eine Mountainbiketour am See entlang. Immer mit Blick in den Wald, ob nicht doch noch wieder ein Pelzträger in der Nähe ist. Aber diesmal lässt sich keiner blicken und wir können umso entspannter die wunderschöne Landschaft genießen. Die Sonne lacht und wärmt, der See schimmert blau und grün. Wunderbar!

Abends setze ich mich mit dem Campingstuhl noch auf die riesige, nach Wildkräutern duftende Grasfläche mitten ins Tal für eine Sitzung mit Energiemedizin. Es ist enorm, wieviel Kraft von den Bergen und der Erde zu spüren ist. Es ist sehr hilfreich, mal nicht abgelenkt zu sein von allen möglichen anderen Reizen und dem immer wieder Weiterfahren. Wenn ich mal die Muße habe, mich wirklich auf die Umgebung einzulassen und auch die Details wahrzunehmen, ist erstaunlich, wie stark diese Wirkung ist. Nach dieser Sitzung bin ich wieder richtig gut mit Energie aufgeladen und bester Laune.

Möchtest Du auch einmal eine Session unter Einbezug der jeweiligen Naturkräfte erleben? Dann kontaktiere mich gern!

Banff Nationalpark

Banff und Jasper sind Kanadas berühmteste Nationalparks. Eigentlich wollten wir erst auf dem Rückweg unserer Westschleife durch das Land diese beiden Parks erkunden. Dann wäre aber absolute Hochsaison und alles soll rappevoll sein. So beschließen wir dank verheißungsvoller Wettervorhersage für die nächsten Tage, doch jetzt schon diesen Weg zu nehmen. Auch wenn das vielleicht noch zugefrorene Seen bedeutet und noch mehr Schnee als im Juli. Aber so ist es eben in diesem Jahr, wir fahren dem Winter scheinbar immer hinterher.

Im Banff Nationalpark begrüßen uns nicht nur Dickhornschafe, sondern auch noch eine Horde von drolligen Erdhörnchen, die schon ganz gut an Besucher gewöhnt zu sein scheinen, denn sie lassen einen schon ziemlich nah rankommen.

Zum Touristenmagneten Lake Louise fahren wir mit unseren Fahrrädern die schweißtreibende Strecke den Berg hoch. Kanada hat irgendwie die konsequente Eigenschaft, dass sich Kilometer aus verschiedenen Gründen immer ziehen. Wegen der Weite, wegen der Bodenkonsistenz oder in diesem Fall wegen der Höhe. Wir fallen immer wieder drauf rein, dass wir denken: ist doch schnell gemacht. Nee! Lohnt sich aber!

Der petrolfarbene See ist zum Teil noch dekorativ mit weiß-bläulichen Eispartien benetzt. Die Berge und der Gletscher im Hintergrund werden noch zusätzlich gespiegelt. Und obwohl die Landschaft noch einen frostigen Eindruck macht, ist tatsächlich T-Shirt-Wetter.

Dunkle Wolken ziehen auf. Ich bitte darum, dass es trocken bleibt, bis wir wieder am Camper sind. Und tatsächlich, erst dann fängt es an zu regnen. Schon wieder Glück gehabt! In der Zeit füllen wir noch ein paar Vorräte in einem völlig überteuerten Mini-Supermarkt auf, der ausnutzt, dass es in diesem Touri-Ort keine Alternative gibt. Und dann fahren auf dem Icefield Parkway in die Berge im Banff Nationalpark. Das ist eine Strecke, die zwischen zwei Bergketten der Rockies hindurchführt und beide Nationalparks, Banff und Jasper miteinander verbindet.

Früher war dies wohl auch die Handelsroute der First Nations. Davon ist heute gar nichts mehr zu erkennen. Aber es ist kein Wunder, dass diese Strecke für so etwas prädestiniert war, da sie weitestgehend geradeaus ohne Serpentinen durch die Berge führt. Für mich als überzeugter Flachlandtiroler auch perfekt! So bleiben die Berge schön als Deko an der Seite und ich muss nicht ständig rauf! Geht doch!

Wir kommen noch am Bow Lake vorbei, der über weite Teile noch vereist ist, aber dennoch schon einige freie Wasserflächen preisgibt, so dass sich wunderschöne Spiegelungen ergeben. Dann finden wir uns zum Sonnenuntergang auf einem Parkplatz ein und machen es uns gemütlich. Gut, dass wir bei einem solch eisigen Umfeld ein so puscheliges Zuhause haben!

Abends hatte ich noch an meine Spikes für die Wanderschuhe gedacht. Aber am Morgen finde ich mich auf dem dick verschneiten Trail zum smaragdfarbenen Peyto Lake wieder und hab sie dann doch vergessen. So rutsche ich mit gefühlt hunderten anderen Touristen bis zu diesem nächsten Hotspot. Manche Inder sind sogar in Badelatschen unterwegs. So nach dem Motto, was in Mumbai gut funktioniert, kann doch hier nicht verkehrt sein. Und als wir uns auf glitschigen Partien aneinander vorbeischieben, frage ich mich, wie voll das hier erst im Sommer sein muss.

Der Mistaya Canyon ist dann schon wieder weniger belebt und Eis liegt auch keines mehr herum. Hier donnern Wassermassen durch eine schmale, dekorative Felsschlucht. Wir kommen auf den Plateaus ganz nah an den Fluss heran und genießen das Spektakel.

Auf der Suche nach einem Spot für die Mittagspause fahren wir um eine Kurve einer abgelegenen Piste und schrecken einen Schwarzbären auf, der flugs im Wald verschwindet. Ha, schon wieder einen Bären gesichtet! Dieses Mal ein etwas scheueres Exemplar als die selbstbewussten Grizzlies.

Als letzten Spot im Banff Nationalpark machen wir noch einen Abstecher zum Abraham Lake, abseits der stärker frequentierten Route. Das Tauwasser der Gletscher und des Schnees haben den See erst zur Hälfte gefüllt. Dafür sieht man aber die umliegenden Berge doppelt, da ein windstiller Nachmittag wiedermal herrliche Spiegelungen zaubert. Und nur so lange, bis wir mit den unzähligen Fotos fertig sind. Dann frischt plötzlich der Wind auf, die Reflektionen sind verschwunden, die Sonne auch und wir verkrümeln uns bei Balu. Ich bin wiedermal dankbar für so ein Wahnsinns-Timing und dafür, immer wieder so schöne neue Dinge zu sehen.

Jasper Nationalpark

Als nächstes Highlight erklimmen wir im Jasper Nationalpark wieder die Berge – die Landschaft ist wieder deutlich verschneiter – und dürfen das Columbia Icefield bei strahlendem Sonnenschein bewundern. Dieses beinhaltet zwei Gletscher, den Athabasca und den Sasketchewan. Wir machen uns zum ersteren auf, denn hier kann man bis zur Gletscherzunge hochwandern.

Ein genialer Anblick der Bergstrukturen, des Eises, der Eisformationen und überhaupt. Ich muss ständig Fotos machen. Ich will gar nicht schon wieder so viel Material produzieren, kann aber nicht anders. Und da mich jeder Drücker auf den Auslöser glücklich macht, gibt das heute wieder eine ganze Menge an Glücksgefühlen! Und dann können wir sogar noch auf dem naheliegenden Parkplatz übernachten und den Ausblick auf die Gletscher von Balu aus genießen.

Der nächste Abschnitt im Jasper NP ist besonders durch Wasserfälle geprägt. Manche stürzen steile Felswände hinab und manche in engen Canyons. Der Frühling mit dem entsprechenden Tauwetter beschert uns ordentlich Wassermassen, die laut donnernd der Schwerkraft folgen.

Bei den Athabasca Falls fängt das Waldbrandgebiet an. Hier haben verheerende Brände 2024 ein riesiges Gebiet vernichtet. Mal stehen die Bäume noch und es sieht so aus, als ob sich der Wald schon bald wieder erholen könnte. Frisches Gras und erste Birkentriebe kommen schon wieder nach. Und ich manchen Gebieten liegen die Stämme herum wie Mikado. Es sieht zum Teil auch aus wie im Harz, wo Borki so hungrig war und große Waldgebiete zum Absterben gebracht hat.

An einer Stelle sieht es ganz traurig aus, fast so, als wäre hier ein Reaktorunfall passiert. Ich kann der Natur hier nur viel Kraft wünschen, wieder auf die Beine zu kommen. Absurd finde ich auch bei einem der Berge, dass sogar er verbrannt aussieht. Und dass, obwohl direkt vor seiner felsigen Nase ein wasserreicher Fluss fließt. Wie ironisch!

Trotzdem wirkt dieser ungewohnte Anblick trotz der Zerstörung auch wiederum faszinierend, weil es einfach so anders aussieht als man es gewohnt ist. Und die Strukturen und Farben, die sich daraus ergeben, sind durchaus fotogen. Stämme sind nicht nur schwarz verkohlt, sondern glänzen in der Sonne oder sind scheckig wie bei einer Holsteiner Kuh. Und orangenes Moos und frisches, grünes Gras bilden bunte Farbklekse und zeigen, wie die Natur sich schon wieder ihren Platz zurückholt.

In dieser Landschaft machen wir noch eine Wanderung auf dem Five Lakes Trail. Alle fünf Seen sollen in einem besonderen Türkis oder Grün schimmern. Das kann die Gegend ja! Allerdings versteckt sich die Sonne mit der Zeit. Aber sobald wir an den Seen ankommen, strahlt sie zum perfekten Augenblick wieder zwischen den Wolken hervor und bringt die Wasserfarben zum Leuchten. Mit dem Moment, als wir beschließen, Feierabend mit der Fotoserie und uns auf den Rückweg zu machen, ist dann wirklich Schluss mit Sonne. Wir hätten es wieder nicht besser treffen können!

Wapitis, SChmetterlinge und Bären

Wir nutzen heute ausnahmsweise mal die Annehmlichkeiten eines Campingplatzes im Jasper NP. Dessen schiere Größe lässt auf die Massen im Sommer schließen, die hier aufschlagen. Gut besucht ist der Platz auf jeden Fall von den hier lebenden Wapiti-Hirschen. Bei der Anmeldung bekommen wir mitgeteilt, dass wir auf diese viel mehr achten sollten als auf Bären. Die könnten ganz schön austeilen, wenn man ihnen zu nahe kommt. Und tatsächlich tauchen sie auch schon bald auf, grasen aber ganz friedlich um die Camper herum und im verbrannten Wald.

Wir verlassen die beiden berühmten Nationalparks, fahren ein gutes Stück und suchen uns einen freien Platz am See. Es ist mal wieder Zeit, zu zeichnen, Gitarre zu spielen und der Sonne beim Untergehen zuzusehen. Jörg begegnet bei einer Biketour sogar nochmal einem Bären mit Kind, als er um eine Kurve biegt. Das Kleine klettert ruckzug den nächsten Baum hoch vor Schreck und die Mutter ist nicht begeistert, dass Jörg ihr im Weg zum Kleinen steht. Er sieht zu, dass er gaanz langsam Land gewinnt.

Weil’s so schön ist, bleiben wir noch in der Gegend. Wir stellen uns nur nochmal um. Dort kommt der Ranger vorbei und erlässt uns sogar die Parkgebühren. Er lädt uns ein, denn es ist sonst noch niemand da. Die kämen alle erst in zwei Wochen, sagt er. Sieh an, dann traut sich endlich mal jemand vor die Tür. Ich weiß gar nicht, wo der Kanadier an sich sein Outdoor-Image herhat. In der ganzen Zeit bisher haben wir kaum jemanden draussen rumtoben sehen.

Riesige Baumwurzeln und Stämme säumen die den Strand. Und zwischen den Blumen schwirren einige gelb-schwarze Schmetterlinge. Es sind Schwalbenschwänze, deren Symbolik für Anmut, Würde und innere Stärke steht. Seine Botschaft lautet: Du bist bereit, die schwerfällige Raupen-Existenz hinter Dir zu lassen und Deine wahre, prachtvolle Größe anzunehmen.

Wie ist es bei Dir? Möchtest Du auch in Deine wahre Größe kommen und Deine Schwere hinter Dir lassen. Dann buche jetzt Deine Session bei mir. Wir lösen, was Dich belastet und ich lade Dich mit hilfreichen Energien, die individuell für Dich bereit stehen, wieder auf. Und wir schauen, welche Naturkräte auf meiner Reise Dich dabei unterstützen wollen. Starte leicht und beflügelt wie der Schmetterling in ein freies Leben. Kontaktiere mich! Möchtest Du erst wissen wie ich arbeite, dann informiere Dich gern unter Mein Ansatz.

Ab in die Wüste

Wir erspähen sogar noch eine Mama Schwarzbär mit 3 Kleinen. Sind die süß und tapsig! Kurz darauf joggt eine Dame genau dort entlang, wo Familie Bär gerade noch unterwegs war. Wir sprechen sie an, dass sie aufpassen möge. Da sagt sie doch glatt, sie wohne seit 25 Jahren direkt in der Nähe, aber sie habe erst einmal Bären gesehen! Und wir halten es mittlerweile für ein Dauerphänomen.

Die Landschaft wird wüstiger, die Berge sind nun braun und fast kahl statt grau mit Tannen. Ich finde, sie könnten hier prima einen Western drehen. Sogar der Fluss sieht aus wie der Rio Grande. Das ist mal eine schöne Abwechslung nach all den Bergen mit Wäldern.

Sogar eine Geisterstadt in der Nähe von Kamloops haben sie da. Mitten zwischen den Salbeibüschen. Und danach duftet es noch dazu in der gesamten Gegend. Der Saloon hat leider zu. Kein Whisky, kein Klavierklimpern und auch keine Schlägerei heute.

Ein Ort weiter zeigen sie uns, wie die Kanadier in einer kleinen Siedlung auch sehr schick und designig bauen können. Bisher haben wir meist nur Holzhäuser gesehen.

Wir finden einen wunderbaren Platz zum Übernachten in dieser Landschaft. Stilecht werfen wir noch den Grill an und ein Lagerfeuerchen. Nachts im Dunkeln donnert es auf einmal neben uns. Es ist Hufgetrappel und eine Horde Wildpferde galoppiert direkt an Balu vorbei. Das ist ja doll! Ich sag ihnen noch Bescheid, dass sie gerne morgen bei Tageslicht nochmal vorbeischauen können. Ich muss lachen, als sie es dann am nächsten Tag in der Dämmerung tatsächlich tun. Das ist ein richtig friedliches Gefühl, wie sie da um uns herum grasen, obwohl sie das gesamte, riesige Gebiet zur Verfügung hätten. Aber sie sind wohl neugierig.

Wir bewegen uns weiter in dieser Westernkulisse. Diesmal in Lilooet. Dies war damals zu Goldgräberzeiten die größte Stadt nördlich von San Francisco. Bei der alten Holzbrücke macht es jedenfalls den Anschein, als ob wir unten gleich noch ein paar Leute mit Goldwäscherschüsseln antreffen könnten. Aber niemand da. Sonst hätte ich auch gern gleich mitgemacht. So’n kleiner Nugget als Andenken oder für die Reisekasse, das wär doch was.

Und nochmal in die Berge

Nach dieser landschaftlich willkommenen Abwechslung kommen wir erneut in die Berge. Die Vegetation wird grüner und wir schwingen uns wieder mehr in die Höhe. Wir wandern den Joffre Lakes Trail hoch. Dieser verbindet 3 grüne Seen miteinander. Das mit dem Grün können sie hier. Allerdings stand nirgends was von der stetigen Steigung auf der gesamten Strecke und dem fast nur noch aus Geröll bestehenden letzten Abschnitt des Trails. Und das Ganze wieder runter. Ganz schön anstrengend!

Dafür, dass es heute den ganzen Tag regnen sollte, haben wir aber wieder das beste Timing erwischt. Wir sind nach dem letzten starken Regenguss los und genau dann wieder zurück bei Balu mit einem heißen Tee und Wrap in der Hand, als der nächste losgeht. Am obersten See holt uns allerdings mal wieder der Winter ein, es schneit sogar! Isses zu fassen!

Whistler: Olympisches und indigenes Erbe

Whistler ist einer der Austragungsorte der olympischen Winterspiele von Vancouver in 2010 gewesen. Und ein Teil des Gebiets, das im Winter immer noch als ein beliebtes Skigebiet genutzt wird, ist jetzt im Sommer in einen bekannten Downhillpark umgewandelt. Hier toben sich Mountainbiker auf Pisten aus und wagen wilde Sprünge.

Wem das noch nicht reicht, der kann sich mit einem Bungeeseil auch hinab zu einem Fluss stürzen oder sich ein paar ausrangierte, kostenlose Skier schnappen und auf die nächste Abfahrtssaison warten. Action hat hier also immer noch ein Zuhause.

Whistler hat aber auch noch ein andere Erbe, denn die Stämme haben sich zusammengetan (anstatt sich wie damals zu bekämpfen) und das Squamish und Lil`wat Cultural Centre aufgebaut. Hier bringen sie Besuchern ihre ursprüngliche und mittlerweile zum Teil wiederkehrende Lebensweise nahe.

Ich frage mal wieder an, ob sie ihre ursprünglichen Heilweisen denn in einem Gespräch offenbaren möchten. Aber wie es immer so ist bisher, sie sind damit extrem scheu und zurückhaltend und behalten es für sich. Da bräuchte es in diesen Gefilden sicherlich einen längeren Kontakt und Vertrauensaufbau. Ich nehme an, ihre damalige Lebensweise und Existenz wurde zu lange unterdrückt, als dass sie mit so etwas für sie Heiligem mal eben so rausrücken. Das habe ich in anderen Kulturkreisen schon offener erlebt, akzeptiere und verstehe es aber auch.

Dafür gibt es im Museum einiges zu entdecken. Und das, obwohl ich sonst so gar nicht an Museen interessiert bin. Die Medizinleute dieser Stämme wurden isoliert 12 Jahre in die Berge gesandt, um die Energien, die Kraft und die Stärke der Natur aufzunehmen und selbst stark zu werden. In der Zeit haben sie pro Jahr nur zwei Hände voll Bergziegenwolle für sich mitgebracht. So wurde der Ziege nicht kalt, sie konnte weiter im Schnee überleben und sie wurde auch dafür nicht geschlachtet. Und nach 12 Jahren war so viel Wolle zusammengekommen, dass ein wärmender Poncho daraus gewoben werden konnte für diese Person. Auch gefischt wurde nach nur nach Bedarf, nicht im Überfluss.

Für Bastkörbe oder Raumtrenner wurde einzelnen Zedern ein Teil der Rinde abgezogen. Dies durfte aber auch nur einmal pro Generation geschehen, damit der Baum überleben konnte. Diese Marker kann man heute noch sehen. Diese Bäume gelten als kulturell modifizierte Bäume, womit die First Nations heute noch ihr damaliges Land gegenüber der Regierung reklamieren können.

Und bei allem, was der Natur entnommen wird, wird vorher gefragt und auch etwas zurückgegeben wie z.B. Tabak. Der Erde wurde gedankt, statt alles, was sie zu bieten hat, als selbstverständlich anzusehen. Werden z.B. einzelne Wurzeln eines Baumes verwendet, ist das verwendete Produkt quasi eine Tochter des Baumes. Sogar Kanus wurden als lebendige Wesen angesehen. Vor dem ersten Zu-Wasser-Lassen wird es gesegnet und das Leben wird in die Zeder, aus der es in einem Stück besteht, wieder eingehaucht.

Jeder Tanz hat eine spirituelle Bedeutung, jedes Tier und jede Pflanze. Alles ist Teil eines großen Ganzen, alles hat Seele und Leben und steht in einer Wechselwirkung zueinander.

Was ich beachtlich finde, ist, dass sie tatsächlich den Nachkommen nun auch wieder ihre ursprüngliche Sprache, Tänze und Kultur lehren und dies auch dürfen. Natürlich will keiner mehr im Tipi wohnen und nur mit einem Wollponcho über der Schulter durch den Winter kommen. Sie leben genauso in dieser modernen Welt wie wir alle. Aber immerhin dürfen die Werte und Traditionen wieder vermittelt werden, so dass sie nicht in Vergessenheit geraten. Und vielleicht können diese Werte der Welt helfen, wieder mehr zur Natürlichkeit zurückzukommen.

farbenfrohes Squamish

Der Ort Squamish, in dem einer der beiden Stämme ansässig ist, die das Cultural Centre betreiben, wird deutlich farblich belebt durch viele Murals – bunte Mauermalings mit zum Teil indigener Symbolik. Und wir können schon einmal einen Blick auf den Pazifik werfen. Aber es fühlt sich noch nicht wirklich nach Ozean an, da wir hier noch in einer Bucht sind. Das kommt noch!

Sonne satt auf Vancouver Island

Wir nehmen die allerletzte Autofähre des Tages nach Vancouver Island und kommen erst nach Mitternacht an. Im ersten Tageslicht nehmen wir schonmal die Ostküste unter die Lupe und entdecken zerlöcherte Felsen, die einem Schweizer Käse ähneln, bunte Seeanemonen und eine noble Nachbarschaft, die auch mal ihren Vorgarten aufgeräumt hat, was man nicht von allen in diesem Land behaupten kann.

Im Rest des Landes wird scheinbar im Winter, wenn der Schnee alles überdeckt, von einigen alles mögliche aus dem Fenster geschmissen, was nicht mehr gebraucht wird. Und wenn es dann im Frühjahr taut, liegt’s halt im Vorgarten und wird auch nicht mehr weggeräumt. Oder es warten mehrere Oldtimer rostend darauf, dass ihnen vielleicht noch ein Ersatzteil entnommen wird. Ansonsten kann ich mir diese serienmäßige Sammelleidenschaft von Zeugs vor dem Haus nicht erklären. Sie hat sich jedenfalls von Ost bis West bisher durchgezogen.

Verwunschenes Cedar Grove

Weiter im Inland auf Vancouver Island bietet sich mit Cedar Grove ein ganz neues Landschaftsbild. Hier wachsen Zedern, die schon über 800 Jahre alt sind. Keine Kettensäge ist ihnen bisher zu Leibe gerückt und so haben sie nicht nur ein beachtliches Alter, sondern auch eine beträchtliche Höhe und eine mächtige, knorzige Rinde entwickelt. Endlich mal ein ordentlicher Wald und nicht wie sonst, wo durch Forstwirtschaft nur noch spillerige Bäume herumstehen. Und wir können auf einem Holzbohlenpfad mitten hindurchwandeln.

Die Sonne wird durch das Blätterdach gefiltert und es scheint ein dämmriges Licht hindurch. Diese Stimmung wird bestärkt durch die moosbehangenen Äste, die zeigen, was hier sonst eigentlich für ein feuchtes Klima herrscht.

Abtauchen ins Inselinnere

Man sieht dem Inselinneren an, was hier sonst oft für ein Klima herrscht. Die Feuchtigkeit vom Pazifik, die in der für eine Insel ganz schön hohen Bergen hängenbleibt und entweder als Nebel oder Regen niedergeht, lässt hier einen Regenwald gedeihen. Und auch die Moose an den Ästen bleiben ein allgegenwärtoges Phänomen. Wir haben Glück und es ist trocken.

Die Präsenz der First Nations ist hier deutlich größer als auf dem Festland und überall sind Totempfähle aufgestellt und indigene Kunst zu finden.

Am Pazifik angekommen!

Nun haben wir es von Ost nach West geschafft, wir sind einmal quer durch Kanada gefahren! Vom Atlantik zum Pazifik. Hier in Long Beach auf Vancouver Island nutzen wir es aus, dass der Strand seinem Namen alle Ehre macht und genießen die angenehmen Temperaturen für einen langen Strandspaziergang und schauen den Surfern zu.

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Radtour am Strand

Das Örtchens Tofino hat einem gewissen Surfercharme mit entsprechenden Läden fürs Equipment und insgesamt einer entspannten Atmosphäre.

Die Gegend läd ein zu einer Radtour, da wir hier perfekt sogar auf den verschiedenen Stränden fahren können. Und auch entlang der Hauptstraße gibt es ausnahmsweise mal einen Radweg. Seltenheit in diesem Land, wo praktisch jeder Meter eher mit dem Auto zurückgelegt wird.

Auf den Felsen direkt an der Küste wurde oft ordentlich in Architektur investiert und es finden sich so einige schicke Anwesen darauf, von denen die Bewohner den Blick auf Wind und Wellen aus erster Reihe genießen können.

Whale Watching auf Vancouver Island

An der Pazifikküste ziehen jährlich zu dieser Jahreszeit – wir haben Anfang/ Mitte Juni – tausende Grauwale vorbei Richtung Alaska. Dementsprechend ist für uns heute Waltag und wir begeben uns auf einem Zodiac, einem schlauchbootartigen Wasserflitzer von Tofino aus auf die Suche. Auf dem Weg aus der Bucht tobt schonmal eine eine Gruppe Seeotter im kühlen Nass. Mann, sind die niedlich! Deutlich größere Geschosse bekommen wir mit Seelöwen auf einer felsigen Insel zu Gesicht. Besonders die wirklich extrem gut genährten Männchen sehen etwas ungelenk aus, wenn sie da über die großen Steine robben.

Zwischendurch gibt der Skipper immer wieder ordentlich Speed und wir hüpfen über die Wellen mit der Nase im Wind. Das ist echt lsutig und fühlt sich an wie in einem Fahrgeschäft auf dem Jahrmarkt. Da mir Fahrten auf dem Wasser schonmal den Magen flau werden lassen können, bin ich froh, dass heute wenig Wind geht, das Meer ist also relativ ruhig. Hab ich so bestellt! Danke, dass es so ist und ich mein Frühstück intus behalten darf! Dazu scheint uns die Sonne warm auf den Pelz. Einen dick eingepackten Pelz, denn falls wir bei der Geschwindkeit doch aus dem Boot purzeln sollten, haben wir quietschorangene, dicke Überlebensanzüge bekommen. Denn der Pazifik ist wirklich arschkalt!

Zur Krönung der Tour fahren wir noch in eine Bucht, wo die Grauwale gern futtern und im Sommer sogar heimisch sind, statt nur vorbeizuziehen. Wir bekommen also einige zu sehen. Sie kündigen sich mit ihrem Blas an und zweigen uns dann ihren dunklen Rücken. Zum Abschied winken sie uns dann noch mit ihrer Schwanzflosse zu.

Uns gefällt es in Long Beach und wir verbringen einige Zeit dort. Da wir ja den Winter übersprungen haben und gleich hier zum Sommer übergegangen sind, genießen wir so freudig die wärmenden Sonnenstrahlen am Strand und den Anblick der entspannten Surfer, wie sie die Wellen abreiten, dass wir ganz unbemerkt schön vor uns hinrösten. Da tut auch ein Bad im kalten Pazifik leider keine Abhilfe…

Ein weiterer, sehr relaxter Ort auf der Insel ist Ucluetet. Es ist weniger touristisch und wir finden die Atmosphäre ganz fantastisch hier. Überhaupt hat Vancouver Island eine ganz besondere Ausstrahlung. Die reine Optik mag Ähnlichkeit zur Ostküste Kanadas haben, aber diese Gegend hier – so finden wir und bekommen überzeugtes Kopfnicken der Einheimischen dazu – hat einfach mehr Magie und mehr Seele. Es wirkt noch wilder und ungezähmter.

Der Beitrag Kanadas Westen erschien zuerst auf Inga Noetel.

Unsere Abenteuerreise beginnt im wilden Osten Kanadas. Trotz massiver Flugstreiks in Deutschland – der Frankfurter Flughafen sieht wie ausgestorben aus – erbarmt sich eine Mannschaft, uns mit einem der wenigen Flieger pünktlich nach Halifax zu bringen. Die Stadt empfängt uns mit dichtem Nebel und frostigen Temperaturen – echtes „Schietwetter“, das uns direkt in die nächste Mall für warme Pudelmützen treibt.

Während wir darauf warten, unser Offroadmobil „Balu“ im Hafen abzuholen, erkunden wir die Highlights von Nova Scotia. Auch wenn Halifax uns erst auf den zweiten Blick überzeugt, ist die Küstenlandschaft in Kanadas Osten spektakulär.

Unsere Top-Entdeckungen rund um Halifax:

• Peggy’s Cove: Der ikonische Leuchtturm vor rauer Kulisse. Hier schmeckt uns sogar die Portion Fish & Chips besser als in England.
• Lunenburg: UNESCO-Weltkulturerbe mit bunten Holzhäusern und maritimem Charme.
• Wolfsville: Kanadischer Wein in malerischer Kulisse.
• Burntcoat: Markanter Ockerfelsen an der Westküste Nova Scotioas.

Trotz der Kälte ziehen uns die Weite und die urigen Fischerdörfer sofort in ihren Bann. Der perfekte Auftakt für unser Kanada-Abenteuer!

Wir stochern noch etwas im Nebel am Lobsterfischereihafen und dem Nordstrand von Halifax, dann ist es endlich soweit: wir können Balu aus dem Hafen holen. Drei Stationen mit Papierkram später, die erstaunlich glatt laufen, haben wir ihn heile wieder! Wir brauchen noch eine Weile, bis wir Gas, Wasser und den Kühlschrank aufgefüllt haben. Aber dann geht’s los gen Westen. Unsere erste Übernachtung in freier Natur genießen wir in absoluter Stille an einem See.

Das nächste Highlight sind die Hopewell Rocks in New Brunswick. Offiziell ist hier noch alles zu, aber wir kommen trotzdem rein und haben die ganze Szenerie für uns alleine. Die Felsnadeln ragen aus wie Blumentöpfe aus dem rötlich-braunen Watt mit ihren einzelnen Tannen auf der Spitze.

Ein erster Kontakt zu den First Nations

Wir entdecken unterwegs den Künstler Alan Syliboy vom Stamm der Mi’kmaq der First Nations. Seine farbenfrohen Gemälde zeigen Motive von Walen und Schildkröten, die in den nahen Küstengewässern zuhause sind sowie Motive, die auf die alten Petroglyphen Bezug nehmen. Mich erinnern sie auch an die Dotpaintings der Aborigines in Australien. Er sagt, die vielen Punkte stellen u.a. die Ahnen dar, zu denen die indigene Bevölkerung einen viel intensiveren Bezug hat als es bei uns der Fall ist. Seine Werke hat er sogar u.a. bereits in München ausgestellt. Erstaunlich, er verschifft seine Gemälde über den großen Teich und wir unseren Camper!

Wir erfahren auch über ein tägliches Ritual, dass sie morgens durchführen, um sich energetisch von den dunklen Mächten der Nacht zu reinigen. Sie räuchern ein Bündel Süßgras, das unserem Dünengras sehr ähnlich ist, ergänzen dazu reinigend wirkenden Salbei oder Tabak und verteilen den Rauch mit einer Adlerfeder. Als Räucherschale dienen wunderschön schillernde Perlmuschelschalen.

Insgesamt sei die Akzeptanz der First Nations in den letzten Jahren deutlich angestiegen, sie werden wohl deutlich besser in die Gesellschaft integriert. Sicher gibt es noch Optimierungspotenzial, aber es scheint einen Aufwärtstrend zu geben.

Eine Idee von der Weite

Als wir weiter durch New Brunswick fahren, ist der TransCanadaHighway ist relativ leer. Er zieht sich wie ein endloses, im Moment noch recht winterlich anmutendes Band einmal quer durch Kanada. Hier und da gespickt mit Schildern, die vor suizidgefährdeten Elchen warnen. Über Land dagegen finden sich immer wieder charmante Holzhäuser, auch wenn das ein oder andere auch mal einen Topf Farbe verdient hätte.

Zwischendurch hatte es sich schonmal frühlingshaft angefühlt. Daher hatten wir schon darauf spekuliert, dass es damit nun so weiter gehen würde. Wir waren in Deutschland ja schon von wärmeren Temperaturen verwöhnt worden. Und auf einmal sitzen wir wieder mitten im Winter. Seen sind noch gefroren, eine weiße Schneedecke liegt noch auf der Landschaft und dann fängt es sogar noch an zu schneien. Ja, ist denn schon wieder Weihnachten?

Am riesigen Sankt-Lorenz-Strom lugt dann aber doch noch wieder die Sonne hervor, so dass wir uns auf einen Spaziergang an den wunderschönen Holzhäusern vorbei entlang des Flussufers wagen.

Im französischen Québec

Über eine riesige alte Eisenbrücke fahren wir in das bunte Québec hinein. Wir sprechen in der Marina einen Bootsbesitzer an, ob wir vor dessen Segelboot stehen dürfen, dass noch an Land liegt. Wir kommen mal wieder ins Gespräch. Balu ist immer ein guter Türöffner, da die Leute uns neugierig ausfragen, was es damit auf sich hat. So ein Format gibt es hier sonst nicht, schon gar nicht mit deutschem Kennzeichen. Ich bin immer wieder begeistert von der Freundlichkeit und dem Interesse der Menschen, die ich auf Reisen treffe und schon getroffen habe. So viele herzliche Begegnungen, die sich durchd as Unterwegssein ergeben. Das allein lohnt bereits das Reisen.

Québec selbst überzeugt durch eine für diesen Kontinent vergleichsweise alte Stadt. Angeblich sähe sie sehr französisch aus. Das kann ich als Frankreich-Fan nicht gerade bestätigen. Ich fühle mich an jeder Ecke eher an das schottische Edinburgh erinnert. Fehlt nur noch der Harry-Potter-Laden. Von oben sehen die Häuser eher wie die in einer Modelleisenbahn-Landschaft aus. Das Highlight ist das Château Frontenac, das schon einige illustre Gäste beherbergt hat. Davor ist eine weitläufige Holzterrasse angelegt, auf der es sich herrlich flanieren lässt.

Nationalpark Mauricie

Wir legen im Nationalpark Mauricie noch einen Zwischenstopp ein für eine Wanderung und Mountainbike-Tour. Die heute Windstille beschert uns besonders schöne Reflektionen in den Seen. Einige Straßen sind wegen des Schnees für Autos noch geschlossen, aber wir fahren trotzdem mit den Rädern durch und entdecken auch hier noch teils gefrorene Seen, die aufgrund der Menschenleere eine ganz besondere Ausstrahlung haben.

In dieser wunderbaren, friedlichen Umgebung gebe ich nun auch meine erste Session auf dieser Reise. Die Erde, die Bäume, die Sonne wollten unterstützen und es war ein sehr schönes Gefühl, rundum von der Natur umgeben, diese Sitzung zu geben.

Über den Dächern von Montréal

Durch einiges an Verkehrsgewühl arbeiten wir uns voran in die Innenstadt Montréals. Genau genommen über die Innenstadt, denn vom gleichnamigen Berg aus haben wir einen fantastischen Ausblick über die Skyline der Stadt bei Sonenuntergang. Aber wir entscheiden uns, nicht weiter runter ins Zentrum zu fahren, da wir schon von Einheimischen gehört haben, dass es so viel gar nicht zu sehen gäbe. Sightseeing in der Stadt verschieben wir lieber auf Toronto.

Thousand Islands National Park

Wir finden ein ruhiges Plätzchen am Rande Montréals und machen uns auf zum Thousand Islands National Park. Hier wohnen die Menschen gern auf Mini-Inseln, die gerade einmal so groß sind, dass ein Haus plus Bootshaus daraufpasst. Sie wohnen so dicht an der Wasserkante, dass es so aussieht, als würden sie in einem Überflutungsgebiet liegen und hätten es gerade noch geschafft, nicht weggeschwemmt zu werden. Das Wetter unterstützt mit grauer Matschepatsche jedenfalls diesen Eindruck.

Dafür bekommen wir umso mehr menschliche Wärme entgegengebracht als wir bei einer älteren Dame ganz in rosa fragen, ob wir auf ihrem großflächigen Gelände am See über Nacht stehen dürfen. Sie freut sich einen Keks, dass wir mit eigenem Camper aus Deutschland angereist sind. Sie sei früher auch viel unterwegs gewesen und umarmt uns herzlich. „Welcome to Canada“ ruft sie und strahlt mit einem zahnlückenbehafteten Lächeln.

Städtetrip nach Toronto

Toronto ist die größte Stadt Kanadas und wir hatten schon befürchtet, dass wir uns durch lange Staus quälen müssten, bis wir in die Innenstadt gelangen. Aber wir kommen ziemlich gut durch und finden einen für diese Ausmaße der Stadt recht zentrales Plätzchen zum Übernachten auf einem Parkplatz. Auch hier begegenen wir wieder einem sehr freundlichen Typen, der ganz ursprünglich aus Deutschland stammt, dann aber mit 5 Jahren mit der Familie nach Kanada übergesiedelt ist. Wie so viele. Axel heißt er und spricht sogar noch ein paar Brocken Deutsch.

Von einer Halbinsel aus haben wir einen fantastischen Blick auf die Skyline der Stadt, die in der Abenddämmerung langsam ihre Lichter anknipst. Nur die lästigen Fliegen, die hier in Scharen aus den Büschen gekrochen kommen, scheuchen uns wieder zurück zu Balu. Und die Kälte noch dazu. Es darf definitiv noch molliger werden!!!

Am nächsten Tag touren wir mit den Mountainbikes in die Stadt. Sieht nahgelegen aus, aber wir brauchen allein schon eine halbe Stunde, um im Zentrum anzukommen. Wir finden uns wieder in einem Mikado aus Wolkenkratzern, die wie gläserne, zumeist blau verspiegelte Stäbe in den Himmel pieksen. Da wir so einen Anblick nicht gewohnt sind, sind wir immer wieder fasziniert von der Szenerie, die uns in den unterschiedlichen Straßenzügen bietet. Auch wenn diese Gebäude kalt und unpersönlich rüberkommen. Gleichzeitg wirken sie wie gläserne Bienenwaben, wo tagsüber und vielleicht auch so manche Nacht emsig gearbeitet wird. Und letzten Endes ist es ja auch so.

Über die Zeit wird es ganz schön kalt und wir wärmen uns beim Inder wieder auf. Dadurch, dass diese Landsleute hier im Osten Kanadas in unerwarteter Vielzahl wohnen, gibt es auch wirklich sehr authentisches Essen, dass uns auch von innen wieder auftaut.

Insgesamt ist Toronto wirklich eine sehr moderne Stadt, die dabei ist, noch viel weiter zu wachsen. Überall Baustellen in der Stadt, wo neue Wolkenkratzer hochgezogen werden. Es sind aber nicht nur die Temperaturen kühl, sondern die Atmosphäre kommt durch die vielen anonymen Skyskraper auch ähnlich daher.

Oldtown Toronto

In der Altstadt findet sich ein buntes Konglomerat von alten Gebäuden, die damals als hoch galten und heute um noch weit höhere Neubauten ergänzt wurden. Die Schriftzüge alter Werbeschilder leuchten noch mit alten Glühbirnen und eine Straßenkreuzung macht dem Times Square in New York Konkurrenz mit seinen riesigen, bunten Werbedisplays. Und wenn die Fußgängerampeln dort auf Grün schalten, wuseln die Passanten alle gleichzeitig über große Zebrastreifen wie auf der berühmten Kreuzung in Tokio. So viel Action, egal, wo man hier hinschaut. Ein herrliches Schauspiel!

Ebenfalls in der Altstadt liegt die Graffiti Alley – ein Straßenzug, in dem so ziemlich jedes Haus ein kunstvoll buntes Wandmaling trägt. Sogar ein futuristischer Cybertruck von Tesla ist hier mit Dekofolie beklebt. Überhaupt gibt es hier im Viertel jede Menge Subkultur, wo jeder alles für seine jeweiligen Bedüfnisse finden kann. Der Asiate sein spezifisches Lebensmittelgeschäft, der geneigte Raucher sein legales Cannabis und der fröstelnde Tourist seinen Karamell-Latte und Soja-Chai, so wie wir.

Die magische Kraft der Niagara-Fälle

Nach so viel Impressionen aus der Großstadt und Gewühl freuen wir uns auf eine Abwechslung in der Natur mit einem Spektakel der Superlative: bei den Niagara-Fällen. Die Kandadier teilen sich diese gewaltige Kulisse mit den USA, wobei der imposanteste Part mit den Horseshoe-Falls auf der kanadischen Seite liegt – Schwein gehabt!

Sie zählen zu den wasserreichsten Wasserfällen der Welt und diese Kraft ist wirklich enorm. Wir hören sie schon vom Parkplatz aus donnern. Abends werden sie mit bunten Farben wechselnd angeleuchtet, als wäre diese Masse an Nass nicht schon beeindruckend genug. Ich bekomme kaum die Kinnlade runter und merke ganz deutlich, wie diese Energie sich auf mich überträgt und mich hinterher ganz kraftvoll fühle, so als könnte ich Bäume ausreißen.

Durch diesen Anblick euphorisiert kommen wir erst spät ins Bett. Dabei klingelt schon um 4:45 h wieder der Wecker, denn wir wollen die Wasserfälle auch nochmal bei Sonnenaufgang bewundern. Das ist so überhaupt nicht meine Uhrzeit. Kaffee und Schoki müssen jetzt erstmal reichen für den ersten Energieschub des Tages, für Frühstück ist jetzt keine Zeit. Am Himmel blinzelt schon die Morgendämmerung hervor und wir beeilen uns, der Sonne zuvor zu kommen.

Wir haben 0 Grad und meine Finger frieren fast an der Kamera fest, aber wir haben sowas von Glück! Die Wolken zaubern eine schöne Struktur an den Himmel, so dass die Weite nochmal viel mehr zur Geltung kommt und darunter hat die Sonne freie Bahn, die Szenerie auszuleuchten. Die Wasserfälle haben so viel Macht, da steckt so viel Kraft dahinter. Und es kommt immer weiter, immer weiter Wasser nach. Sehr beeindruckend! Wir können uns gar nicht sattsehen.

Übers Jahr sollen hier etwa 12 Mio Touristen herkommen. Doch um diese Uhrzeit ist einfach mal gar keiner hier außer uns. Ist das herrlich! Keiner stört das Spektakel und es ist, als ob die Wassermassen sich allein für uns in den Abgrund stürzen würden.

Auch nach diesem Besuch bin ich wieder so voll geladen mit Energie – das ist mal ein Kraftplatz erster Güte!

Jetzt wärmen wir uns erstmal die Finger an einem heißen Tee wieder auf und mummeln uns nochmal ein. Das frühe Aufstehen macht sich jetzt doch bemerkbar. Aber am Nachmittag können wir es nicht lassen und fahren diesmal mit dem Rad nochmal vorbei und auch an einer Art kleinem botanischen Garten mit blühenden Tulpen und Magnolien. So langsam scheint auch in Kanada der Frühling Einzug zu halten. Wird aber auch Zeit!

Frühling in Niagara-on-the-Lake

Hier in dieser Gegend von Niagara-On-The Lake am riesigen Ontario-See herrscht ein besonderes Mikroklima. Es reiht sich ein Weingut an das nächste, zwischendurch gespickt mit Apfelplantagen in voller Blüte. Dazu Kirschblüten und Magnolienblüten, herrlich. Überhaupt grünt und sprießt es hier endlich. Wir haben schließlich Anfang Mai, da darf auch ein solch nordisches Land auch mal aus dem Winterschlaf erwachen, finde ich. Die Sonne lacht und macht richtig Laune, die Gegend mit dem Rad zu erkunden.

Die Häuser und Villen machen deutlich, dass nicht nur durch den Speckgürtel von Toronto, sondern wohl auch durch die Wein- und Obstplantagen ein gewisser Wohlstand gegeben ist. Große Villen und schicke Holzhäuser prägen das Bild. Und die gesamte Region strahlt unglaublich viel Friedlichkeit aus.

Von einem Park aus können wir sogar ein Fort der USA sehen. Die großen Nachbarn sind ganz nah dran. Ein Bild auf einem Tresen eines Ladens zeigt, dass sie sich wieder mehr Miteinander und ein Sich-Wieder-Vertragen wünschen. Die Kanadier sind grade nicht so gut auf die USA zu sprechen. Verständlich, da sie nicht vorhaben, deren 51. Bundesstaat zu werden.

Wir genießen jedenfalls diese Gegend und können sogar endlich mal kurze Klamotten anziehen.

Wir entdecken zufällig noch das niedliche Zentrum des Ortes, mit dem wir gar nicht gerechnet hatten. So etwas hat ja hierzulande ja sonst Seltenheitswert. Wir testen uns durch wirklich leckeren, nach Erdbeeren schmeckenden Wein aus dieser Region und durch ein paar Eissorten. Dann schlendern wir gemütlich entlang der bunten, kleinen Läden. Ein richtig schönes Urlaubsgefühl ist das!

Wir verabschieden uns schweren Herzens aus diesem Blumenparadies. Denn uns ist schon klar, dass wir wieder mehr dem Winter entgegenfahren, sobald wir aus dieser warmen Ecke des Landes rauskommen. Und so ist es auch. Die Bäume tragen noch kein Laub, das Gras ist wieder winterlich gräulich und Blüten suchen wir auch vergeblich. Aber so ist es nunmal und wir ziehen weiter durch das Land. Dafür liefert der abendliche Himmel ein großartiges Farbspektakel und gleicht damit eine ganze Menge Tristesse aus. Mit einem Weinchen auf der Puschelcouch bei Balu – wir haben einen wunderschönen Platz an einem See für die Nacht gefunden – lässt es sich herrlich aus dem Warmen heraus beobachten.

Karibik-Gefühl im Bruce Peninsula National Park

Wir durchqueren ein Gebiet, in dem noch viele Mennoniten leben. Aus Überzeugung lehnen sie jede fortschrittliche Technik und z.T. sogar die Nutzung von Elektrizität ab. Wir sehen sogar welche in ihrer Kutsche über die Landstraße fahren in ihren urtümlichen Gewändern und Hüten.

Auch wenn sicherlich nicht jeder technische Fortschritt Vorteile bringt, machen wir uns lieber motorisiert auf zum nächsten Ziel, dem Bruce Peninsula National Park. Wir erwarten gar nichts Besonderes und gehen eine Runde durch einen Wald wandern, der auch im Harz hätte liegen können.

Doch plötzlich leuchtet ein quietschiges Türkis durch die Bäume. Diese Farbe hat eine magische Anziehungskraft auf mich! Und siehe da, eine wunderschöne Bucht eingetaucht in diese Farbe liegt zu unseren Füßen, umringt von Felsen und Tannen. Wunderschön! Karibik mit kanadischem Drumherum. Über Felsen kletternd führt der Weg noch an weiteren malerischen Buchten vorbei, die wir geradezu inhalieren. Es ist noch Vorsaison und fast nichts los. Sonst zählt dieser Nationalpark zu den beliebtesten Ausflugszielen im Bundesstaat Ontario. Das ist wiederum der Vorteil an dieser Jahreszeit!

Versunkene Wracks in Tobermory

Ein nächster optischer Leckerbissen sind die Wracks um Tobermory herum. Das Örtchen liegt an der Spitze der Halbinsel. Dies hatte uns eine Kanadierin in Toronto wärmstens empfohlen, die von Balu und unseren Reisplänen sehr begeistert war. Wir schauen, ob wir auch ohne extra Bootstour Wracks erspähen können. Aber fast jegliches Ufer ist Privatgelände und es lässt sich keine Menschenseele vor der Tür blicken. So bleiben wir zunächst erfolglos.

Erst am nächsten Morgen fährt im letzten Augenblick doch noch jemand auf seine Auffahrt. Genau auf das dem Wrack nächstgelegenen Grundstück. In der Bucht wurde es auf eine Sandbank getrieben. Jörg darf die Drohne steigen lassen und so können wir doch noch eines der insgesamt 25 versunkenen Schiffe entdecken! Durch das glasklare Wasser ist es wunderbar zu erkennen. Das Licht hat den besten Einfall und keine Wolke schiebt sich davor. Wiedermal haben wir richtig Glück gehabt!

Auf Manitoulin Island – First Nations, wo seid Ihr?

Gerade rechtzeitig schaffen wir es noch zur Fähre hinüber nach Manitoulin Island, der größten Süßwasserinsel der Welt. An Bord treffen wir eine deutsche Familie, die wir auch schon im Bruce National Park getroffen haben. Wir sitzen an Deck zusammen in der Sonne, plaudern und lassen uns den kühlen Wind um die Nase wehen.

Auf der viel Frieden ausstrahlenden Insel wohnen noch 8 verschiedene Stämme der First Nations. Dort hoffe ich, noch weiter ins Gespräch zu kommen mit den Medizinleuten. Es gibt auch Welcome-Zentren, in denen man in den Sommermonaten z.B. Wanderungen inklusive Heilpflanzenkunde und alten Zeremonien buchen kann. Jetzt hoffe ich, auch ohne Hochsaison mit den entsprechend Kundigen ins Gespräch zu kommen.

Das nicht unwesentliche Hindernis ist dabei, dass es kurz vor Wochenende ist und die Zentren schon in zwei Stunden schließen. Öffnungszeiten hatte ich nicht bedacht. Auf Reisen verliert man ja schonmal das Zeitgefühl. Freitag, Sonntag, Dienstag – ist ja meist auch wurscht im Unterwegsalltag. Das zuerst angesteuerte Zentrum ist erst zu, dann verweist doch noch jemand auf das Gesundheitszentrum nebenan und die auf die Ambulanz gegenüber. So unangekündigt und ungeplant haben sie alle keinen Heilkundigen vor Ort. Was mir aber auffällt und mich sehr beruhigt, ist dass sie mir diesbezüglich sehr offen und hilfsbereit gegenüber sind. Ich war mir unsicher, wie sie mein Ansinnen denn aufnehmen würden. Aber sie freuen sich sogar über mein Interesse. Das erleichtert mich doch sehr.

Das zweite Welcome Center ist zwar noch geöffnet, aber die Antworten wiederholen sich. Zumindest gibt es dort schon einiges über die Lebensweise zu erfahren. Die hier lebenden Algonkin-Völker (wie z.B. den Anishinaabe) haben die Vorstellung, dass der Manitou hier auf dieser Insel die Erde, das Universum, die vier Elemente (Erde, Wasser, Feuer, Luft) und schließlich das Leben erschaffen hat. Der Manitou ist der Große Geist – die allgegenwärtige, spirituelle Lebenskraft. Sie durchzieht die gesamte Natur – Tiere, Pflanzen, Steine, das Wetter und den Menschen. Andere Stämme wiederum haben ganz andere Schöpfungsgeschichten, es gibt keine einheitliche für alle.

Die Stämme organisieren sich in Clans, die jeweils unterschiedliche Aufgabenbereiche wie traditionelle Bildung, Essen, Medizin, Spiritualität und Schutz zugeteilt bekommen. Diese werden nach Tiernamen benannt. Z.B. der Vogelclan mit dem Adler als Tierbild. Diesem gehören spirituelle Lehrer und Visionäre an. Der Bär-Clan war die Gruppe für die Medizinleute, deren besondere Fähigkeit das Auffinden von speziellen Pflanzen und Wurzeln war. Noch heute tragen sich diese alten Strukturen in deren Gesellschaft durch. Auch wenn die First Nations längst ganz normalen modernen Berufen nachgehen und ein ebenso modernes Leben führen.Aber die alten Fähigkeiten scheinen sich doch noch erhalten zu haben. Ich bleibe dem weiter auf der Spur. Ich habe zumindest schonmal Witterung aufgenommen.

Wanderung auf dem Cup and Saucer Trail

In der Nähe des Lake Manitou auf der Insel begeben wir uns auf eine Wanderung auf dem Cup an Saucer Trail. Dieser besticht vor allem durch seine vorspringenden Felsplateaus hoch über der Landschaft, unter denen es abrupt senkrecht in die Tiefe geht. Im besten Nachmittagslicht genießen wir die Aussicht.

Am Abend finden wir auch noch an diesem See einen Platz zu stehen bei einer super netten Kanadierin auf dem Hof. Aber da ich bei Manitou immer an den Kinofilm „Der Schuh des Manitou“ denken muss, kann ich doch nicht anders, als nach einem Schuh und einem Kanu Ausschau zu halten…

ENTLANG DES SUPERIOR LAKE

Wir fahren wieder aufs Festland und lassen den Ontario Lake hinter uns. Was jetzt kommt, sind laut Navi erstmal 670 km gaaanz geradeaus ohne abzubiegen! Auf der linken Seite begleitet vom Superior Lake und auf der rechten von tausenden von kleinen Seen. Die Great Lakes wirken wie Meere, es ist kein Ufer auf der anderen Seite zu sehen. Nur riesige Wasserflächen bis zum Horizont. Die kleinen sind alle umrandet von Tannen und noch kahlen Laubbäumen. Manchmal durchziehen kleine Bachläufe die Moore. Die Gesteine hier bieten optisch eine kunterbunte Auflockerung und viele Wasserfälle laden zu einer kleinen Pause ein. Die Häufigkeit der Elchschilder nimmt deutlich zu. Bei dieser Landschaft erwarten wir auch, dass doch bestimmt mal einer hinterm Baum vorlugt. Und tatsächlich! Erst läuft einer in der Ferne ganz langsam über die Straße und dann steht auch noch einer in der Nähe am Waldesrand. Ha, erste Elchsichtung! Toll!

Nach einer Übernachtung an einem wunderschönen Strand geht’s bei Gepladder wieder stundenlang geradeaus. Die Wolken hängen tief und die Motivation bald auch. Was predige ich beim Coaching immer: die Situation annehmen wie sie ist. Wenigstens haben wir so keinerlei Mücken, die sonst im Sommer bei so vielen Seen in Heerscharen über uns herfallen würden. Hat also auch was Gutes! Positiv denken!

Balu schluckt bei dem heutigen Gegenwind einiges weg und so ist dann auch mal wieder tanken angesagt. Aber es gibt nur noch Pusemuckeldörfer bestehend aus 3 Häusern und in zweien davon ist einfach mal der Diesel aus. Öhm, äh, pffff! Wie lange reicht unser Sprit noch? Für 30 Minuten bei gleichbleibendem Tempo. Laut Google ist der nächste Ort in 23 Minuten erreichbar. Mit 70 km/h nuckeln wir die letzten Kilometer vor uns hin, in der Hoffnung, dass dort der ersehnte Lebenssaft für unseren treuen Gefährten zu bekommen ist. Auf den letzten Drops rollen wir auf den Hof und – tatsächlich! Sie haben noch was und wir tanken erstmal voll. Diese Entfernungen brauchen ein bisschen Vordenken lernen wir daraus…

Heute fahren wir wieder an vereisten Seen entlang. Frostig, aber auch wieder sehr schön. Auf manchen meine ich noch Fahrspuren zu erkennen. Die scheinen so dick zuzufrieren, dass auch Autos drüber fahren konnten im Winter. Krass!

Der Vorteil an dieser wilden, weiten Landschaft ist wirklich, dass wir wirklich frei stehen können für die Nacht. Dieses Mal soll es ein Plätzchen am Flussufer sein. Das Wetter ist sogar so, dass wir unserer Feuerschale eine Feuertaufe geben können. Funktioniert wirklich gut und sie wirft sogar Wärme ab. Scheinbar nicht genug, denn als wir am nächsten Morgen aus dem Fenster schauen, schneit es in dicken Flocken….

Nach erneut vielen Kilometern haben wir die Sonne wieder eingeholt und wiederholen unser Lagerfeuerchen. Am nächsten Tag ist es sogar so warm, dass wir uns erstmal richtig schön raussetzen und sonnen. Wir mögen gar nicht weiter und so sehen wir nach einer Weile schon ein bisschen angeknuspert aus. Ist aber auch einfach so schön, wenn’s warm ist!

Wir erstellen abends zum gemütlichen Feierabend von unseren Fotos oder auch anderen Eindrücken von unterwegs gerne Zeichnungen und Aquarelle. Hier mal meine bisherigen Ergebnisse.

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Ich durfte bereits fast die ganze Welt bereisen. Jeder Kontinent – mit Ausnahme der Antarktis – hat mir seine ganz eigene Geschichte erzählt. In Frankreich habe ich ein Jahr für mein Studium verbracht, ebenso in den USA und bin in die Lebensweisen der Menschen vor Ort eingetaucht. Auf Reisen verlor ich mich im Zauber des Karnevals von Venedig, zwischen Masken, Kostümen und der zauberhaften Architektur der Stadt. In Mexiko und Guatemala stand ich vor den mächtigen Pyramiden der Maya, während in der Ferne Vulkane ihre Kraft in den Himmel spuckten – lebendig, imposant und machtvoll.

Australien zeigte mir eine andere Zeitrechnung. Mit den Aborigines erlebte ich uralte Rituale und heilige Orte, die nicht nur Landschaften, sondern lebendige Geschichten sind. In Namibia war es die Tierwelt, die mir zahllose Begegnungen beschert hat. Marrakesch empfing mich mit Farben, Düften und einem Gewirr aus Gassen, das eher einem Traum als einer Stadt gleicht.

Und dann war da Kolumbien, wo ich bei einer Familie lernte, dass Heilung nicht nur Medizin ist, sondern auch Vertrauen, Natur und Wissen, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. In Indien stand ich am Ufer des Ganges und spürte, wie eng Leben, Tod und Spiritualität miteinander verwoben sein können. Diese und hunderte Erlebnisse mehr haben meine Neugier aber immer noch nicht gestillt. Ich möchte wieder los. Aber zwischendurch kommen wir auch immer wieder für ein paar Monate zurück, denn zuhause ist es ja auch schön. Besonders, wenn wir mit Polarlichtern im Harz überrascht werden!

faszination Wüste

Zwei Landschaften strahlen für mich einen besonderen Zauber aus. Zum einen ist es die Wüste, deren Kargheit, Weite und Farben mich immer wieder vom ersten Moment an begeistern. Woher auch immer das kommt, wo ich doch aus einer Stadt in Niedersachsen stamme. Von Wüste weit und breit keine Spur. Aber vielleicht ist es genau dieser Gegensatz, der so eine magische Anziehungskraft auf mich ausübt, dass ich schon einige Wüsten dieser Welt erkundet habe.

Magischer Dschungel

Die andere Landschaft, die mir besonders während einer früheren Weltreise zu Zeiten der Pandemie eine Heimat gegeben hat, war unerwarteter Weise der Dschungel. Eigentlich wollte ich wegen der Mückenhorden eher schnell durch die tropischen Gefilde auf den amerikanischen Kontinenten. Aber es kam anders: Die Pandemie zwang mich zu einem längeren Stopp im Dschungel von Palenque, Mexico, obwohl es schon damals um die Welt gehen sollte. Aber statt von Viren wurde ich von Schmetterlingen, Kolibris und Tucanen umschwärmt. Ich lernte, das nächtliche, dinosaurierartige Gebrüll von Brüllaffen, das von den dünnen Dachzeltwänden ungedämmt war, als etwas Gemütliches wahrzunehmen. Hunderte Tierarten riefen ihre Laute durch den dichten Wald. Fand ich das gruselig? Nein, das war Faszination pur!

Und ich lernte, Vertrauen zu haben, da ich in diesen verrückten Zeiten genau an so einem sicheren Ort gelandet bin. Die großen Fragezeichen, die zu der Zeit alle hatten, wie es mit der Pandemie und der Welt weitergeht, durfte ich in einer Hängematte schwingend aussitzen. Und es ging wieder weiter. Mit vielen neuen Eindrücken aus einer ganz besonderen Umgebung im Gepäck.

Die Naturwunder dieser Welt machen einen großen Teil meiner Motivation aus, wieder loszureisen. Und die Gastfreundschaft der Menschen. Dieses Mal möchte ich noch mehr Kontakt mit jenen aufnehmen, die noch altes, traditionelles Heilwissen haben und von ihnen lernen. Ich bin neugierig, wie indigene Stämme und andere Kulturen vor allem mit Energie, mit Ritualen und mit Kraftorten arbeiten. Dieses Wissen werde ich in meine Sessions einbauen, in denen ich nicht nur mit Coaching, sondern vor allem auch mit energetischen Methoden arbeite.

Diese Weltreise ist kein Abhaken von Orten. Es ist ein Eintauchen. Ein Weiterlernen. Ein Entdecken – der Welt, von Kulturen und auch von mir selbst.

Ich weiß nicht genau, wohin mich der Weg auf dieser Reise führen wird. Aber ich weiß, dass jeder Schritt eine neue Geschichte bereithält. Wir fangen in Kanadas Osten an. Schon in einer Woche geht es los. Und diesmal nehme ich Dich mit. Unser Camper Balu ist schon mit dem Schiff vorausgefahren und bereits auf dem Atlantik unterwegs. In Halifax holen wir ihn ab.

Was bleibt, wenn die Reise endet

Ich nenne es die Heilkraft des Unterwegsseins. Nicht weil unterwegs alles leichter ist – manchmal ist es das Gegenteil. Sondern weil Bewegung im Außen etwas in Bewegung bringt, das im Innen lange gewartet hat.

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